Видео мастер-класс Как я обрабатываю фотографии — №1

Как я обрабатываю фотографии — №1

Это вообщем-то и не мастер-класс (т.к. я совсем ещё не мастер), а так — рассказик о том, как я это делаю, а именно — одна из сторон обработки фото перед тем, как выставить их в свой магазин или блог в инете.
Я абсолютно не умею пользоваться Photoshop, несколько раз пробовала, глаза попялила и закрывала, ну не мой уровень))))). Но я с лёгкостью пользуюсь для обработки фото программой Picasa. Это гугловский продукт, да еще и бесплатный, просто нашла в поисковике, скачала, установила. Количество функций в программе, что называется, необходимое и достаточное.

Но, как и запланировано, расскажу как я вставляю надпись в фото и делаю фон (при необходимости). После того, как скачали Picasa на свой комп, начинаем, как водится, в выбора фото, которое хочу в ставить в магазин (блог, сайт и т.д.). Выбираем фото, кликаем правой кнопкой мыши и открываем это фото с помощью Picasa.

Вот открылось фото, вставляем надпись: на панели инструментов значок показан стрелкой.

При нажатии на значок появляется меню с функциями вставки текста. Первым делом выбираем шрифт, который нам по нраву (при наведении курсора на шрифт на фото смотрим как он будет выглядеть)

Беда в том, что большинство шрифтов будут отображаться вот так:

А те, что так не отображаются, нам не подходят. Ничего страшного. Захожу в поисковик, ищу «скачать шрифты» и качаю бесплатные шрифты, какие хочу, сразу устанавливаю и у меня масса нужных и ненужных шрифтов. Picasa нужно перезагрузить, чтобы новые шрифты в не отобразились, если вас устраиваю те шрифты, что уже есть в программе, то и хорошо. Итак, мне подходит один из новых скачанных шрифтов, я на него кликаю и на самом фото печатаю необходимый мне текст (надпись).

Вот так это выглядит при наборе текста:

Надпись можно перетащить в любое место фотографии (простым захватыванием), вот я вниз перетащила.

Можно уменьшить или увеличить. На картинке видно, что при «наводе» мышки на надпись появляется значок «зума».

Следующим шагом будет выбор способа заливки надписи,

выбор цвета надписи,

сделать надпись тоньше или шире (движение бегунка),

а также сделать надпись прозрачней.

После всех выбранных и подошедших мне функций обязательно жму «применить», ну а если что-то не так — «отмена» и снова и снова.

Ну вот так меня устроит, скромненько и по цветовой гамме подходяще))).

Этого мне кажется недостаточно и я перехожу к одной из функций выбора эффектов:

Здесь выбираю «виньентирование», попробуйте все интереса ради, ведь всегда можно нажать «отменить редактирование».

Выбрав «виньентирование» выбираю цвет. У меня всё в одно цветовой гамме, здесь подходит светло-коричневый.

Также здесь можно выбрать размер затемняющегося пространства на фото, интенсивность цвета. Не забываем нажать «применить»

Вот конечный продуктик.

Я думаю, всё очень просто и понятно. Но это только одна (очень маленькая сторона) возможность программы Picasa. Думаю, если кого-то заинтересует, позже сделаю мастер-классы по другим функциям программы.

Видео мастер-класс: как быстро обработать портретное фото в Photoshop

Хочу предложить вашему вниманию свой вариант обработки фотографий, а именно портретной фотографии (которых у меня в магазинчике большинство). Тут я покажу минимум инструментов, которые можно использовать. Таким образом, даже новичку будет просто их освоить. Помимо базовой ретуши кожи, волос, показываю, как работать с цветокоррекцией, наложением фильтров, как подготовить фотографию к размещению на сайте и многое-многое другое. Подобным образом я обрабатываю все свои работы, размещенные в моем магазине на Ярмарке Мастеров. Хочу помочь и вам. Пожалуйста смотрите, делитесь с друзьями.

Как фотографы обрабатывают фото: Как я обрабатываю 95% фотографий, или Как уберечь нервы и семью фотографа – Последовательность обработки фотографий

Как я обрабатываю 95% фотографий, или Как уберечь нервы и семью фотографа

Обработка фотографий — штука, в которой никаких секретов нет. В книгах и интернетах есть столько материалов, что и за несколько жизней не прочитаешь. В эру цифровой фотографии обработка — это тяжёлый крест каждого, кто мнит себя фотографом. Фотографы показывают только тщательно обработанные фото — гласит неписанный закон.

В то же время фотолюбители оказывают наедине с гигабайтами фоток и бьются в конвульсиях, пытаясь прочитать статьи и книги по обработке фото и применить это всё в своей практике. В итоге немало начинающих фотолюбителей охладевают к съёмке и даже продают камеру, снова переходя на телефон и инстаграм. Когда фотолюбители вопрошают у более опытных что да как в обработке — им на голову сваливается два разящих потока:
— одни фотографы дают многоходовые инструкции в фотошопе с масками, слоями, экшнами, умными объектами, плагинами… Матчасть наваливается на неокрепший мозг и он закипает;
— другие фотографы говорят о видении света и цвета, гармонии композиции, дают книги художественного уклона и подсказывают развивать «насмотренность», видеть свои цвета и свою картинку. Этот философский подход зачастую порождает у неокрепшего мозга смысловой разрыв и снова мозг оказывается не готов.

Я же не ставлю целью взрывать кому-то мозг. Я просто хочу рассказать, как я обрабатываю свои фото, которые вы видите в моём блоге. У меня есть такие принципы:
— обработка 95% фотографий должна занимать не больше 2-3 минут на фотографию;
— обработка в идеале должна сводится к нажатию одной кнопки в программе;
— обработка 95% фотографий должна быть универсальна, то есть одинакова;
— на выходе должна быть фотка, которая мне нравится.

Ясное дело, что фотография и её обработка начинается со съёмки. Если снять плохо — то обработка будет такой мукой, что ну его на хрен. Поэтому начнём с того, что надо хорошо снять фотографию. Я тут руководствуюсь такими принципами:
— лично я снимаю только в RAW, даже на телефон �� У меня большая карта памяти и компьютер, который может работать с RAW. Это позволяет не париться с балансом белого при съёмке, это даёт гораздо более мягкие и податливые цвета, которые можно тянуть, куда вам нужно;

Руководствуясь этими принципами, имеем после съёмки сырые фотки RAW с «рыхлыми» цветами и немного заниженным контрастом. Именно такие фото ввергают в шок начинающих фотолюбителей. Ибо фотка должна быть яркая, насыщенная, контрастная, а тут какое-то, извините, говно. Тут всё дело в своей подаче. Я например на данном этапе своего развития наоборот не люблю делать яркие, насыщенные, контрастные фото. Благодаря Павлу Косенко я понял, что насыщенность почти никогда нет смысла поднимать, а также перекручивать контраст, делать псевдо-HDR. Короче говоря, теперь от фото Сергея Доли я плююсь ��

К сути. Для обработки 95% своих фото сейчас я использую связку Lightroom + плагины (пресеты) VSСO. Суть пакета VSСO — имитация плёночной передачи света и цвета. И если большинство пресетов с такой имитацией просто крутят обычные параметры лайтрума, то VSСO имеет индивидуальный профиль для каждой камеры и именно с учётом цветопередачи камеры и идёт обработка для создания подобия плёночной картинки. Пакет пресетов VSСO можно найти для скачивания по гуглопоиску «пресеты vsco lightroom». Изначально штука это платная.

Зачем имитировать плёнку — скажете вы, — как мы помним плёнку, у неё были не такие классные цвета и контраст, как на цифру. Да, цифровая картинка имеет слишком хорошие цвета и контраст, они нуждаются в том, чтобы их портить, то есть корректировать. Больше ста лет производители плёнок и фотобумаги шли к тому, чтобы простое нажатие кнопки в компактной камере давало вам красивую картинку. Грех не воспользоваться такими наработками, ведь к созданию плёнок и фотобумаги в том числе привлекали фотографов и художников. Я для себя открыл по-настоящему имитацию плёнки после прочтения книги Живая цифра Павла Косенко. Тогда я поставил себе виртуальную машину Mac и начал пробовать RAW-конвертор RPP. Вкупе с виртуальной машиной это было муторно, но опыт и определённую насмотренность я получил, приблизился к пониманию картинки, которую хочу видеть.

Снова я вам зубы заговариваю, буду показывать собственно обработку. После установки пресетов в режиме Develop лайтрума появляется несколько папок VSCO в зоне пресетов (слева). Я долго тыкал, пока не нашёл свой тип пресета. Он лежит в папке VSCO Film 04 и называется Fuji Astia 100F—. Посмотрим на него в действии.

01. Фотография RAW, никакой обработки. Видим, что она тускленькая, не чувствуется объём.

02. Применяем одним нажатием кнопки пресет Fuji Astia 100F—. Изменения налицо — фото стало немного более синее, вода стала более объёмной и контрастной, да и вся картинка приобрела объём. Света немного поднялись вверх, то есть немного увеличен контраст.

Давайте посмотрим, что делает пресет Fuji Astia 100F— с настройками Lightroom. Пресет применяет собственную кривую, также подстраивает света и тени. Конечно вы вправе подкрутить влево или вправо, обычно я после применения пресета вношу коррекцию в параметр экспозиции, так как пресет делает фото немного светлее. И также мы видем в окне Camera Calibration применение профиля выбранной плёнки и коррекцию основных тонов. Синий уводится немного в циан, зелёный — в сторону жёлтого, красный — в сторону оранжевого.

03. Возвращаемся к фото. По своему вкусу я вношу небольшие коррективы. Понижаю экспозицию, немного утепляю картинку. Также небольшое повышение локального контраста и усиление полутонов (не насыщенности!)

В итоге получаем такую пасмурную полувечернюю немного драматичную картинку, такую, как её хотел видеть я.

Давайте рассмотрим ещё примеры применения моего любимого пресета Fuji Astia 100F—. Берём светлую солнечную фотку без обработки. Экспозиция изначально в норме.

Применяем пресет. Кажется, что изменений нет. Но присмотритесь к фактуре хлеба и мяса — они стали более акцентированные �� Фотка не очень показательная, но суслик все равно есть!

Идём дальше. Ещё одна солнечная фотография — необработанный RAW.

Жмакаем на пресет. Картинка стала немного объёмней и фактурней.

Теперь попробуем обработать портретик.

На выходе объёмчик добавился. Да, нужно обрабатывать дальше, но первый шаг сделан неплохо.

И напоследок — фотография в вечернее время суток. Получается что-то такое, если снимать в RAW

Вот что даёт плагин — повышает контраст в светах и тенях, повышает насыщенность.

Последовательность обработки фотографий

Kohl Christensen на гребне волны в ветреный день. Оаху, Гавайи.

Несколько лет назад, снимая серфинг на больших волнах, я получил замечательную фотографию профессионального серфингиста Kohl Christensen, оседлавшего гигантскую гору воды на северном побережье Оаху, Гавайи.

Обычно при съемке серфинга нужно запечатлеть четкую волну без какой-либо лишней пены, портящей вид самой воды. На этой фотографии, в такой безумный и ветреный день, серфингисты пытались поймать любую достойную волну и та, которую оседлал Kohl, оказалась очень интересной благодаря поднимающемуся сзади потоку воды. Брызги, разлетающиеся с верхушки, вместе с растрепанным видом волны создали отличный кадр.

Фотография была сделана на Nikon D4 с объективом AF-S NIKKOR 200-400mm ƒ/4G ED VR II, который я установил на огромный штатив Gitzo с головкой Wimberley. Снимок был умышленно запечатлен с фокусным расстоянием около 290 мм, чтобы показать огромные волны и разместить серфингиста в контексте с окружением. В тот день я сделал около 3000 фото и этот кадр значительно выделяется на фоне других. Apple даже выбрала его для продвижения передового на то время 27-дюймового iMac с 5К Retina-дисплеем. Снимок появился на сайте в роли фонового изображения для рабочего стола iMac, показывая высокое качество монитора. Поэтому, если вам кажется, что вы где-то видели это фото, теперь вы знаете где именно.

Важность статьи

Когда сделан RAW-снимок, процесс завершен только на половину. Я говорю это на своих курсах, а также пишу об этом в своей электронной книге о цифровом процессе работы с фотографиями —

Я не говорю о каких-то безумных или невероятных изменениях. Суть в том, что для блестящего изображения, которое выглядит будто в день съемки, нужно приложить усилия при постобработке. Это довольно короткая статья, покрывающая много тем, поэтому я не могу рассказать ни о работе каждого слайдера в Lightroom, ни о мелких коррекциях в Photoshop. Если вам интересна полная история, она есть в книге.

Рисунок 1. Так выглядел снимок сразу после импорта в Lightroom. Необработанные RAW-фотографии обычно очень скучные. Конкретно это фото было сделано в нейтральном цветовом режиме, когда настройки контраста и насыщенности камеры устанавливаются на самый низкий уровень, чтобы сохранить блики и получить базовое изображение с максимальным динамическим диапазоном для постобработки

Как вы можете видеть на Рисунке 1, когда фотография только импортируется, она выглядит скучной и размытой. Для этого есть несколько причин. Одна из них – 150 метров дымки из-за брызг океана между мной и серфингистом, а вторая – я специально перевел камеру в режим RAW с настройками нейтрального цвета и контраста, чтобы не засвечивать контрастные блики.

В качестве небольшой заметки хочу сказать – если вы хотите получить аккуратный и правильный цвет, то при постобработке лучше иметь откалиброванный, первоклассный монитор и хорошо продуманное рабочее место. Я откалибровал свой монитор Eizo CG243W, который отображает 98% цветового пространства Adobe RGB, а также демонстрирует идеальную точность от края до края, при помощи специального устройства X-Rite i1Photo Pro 2. По моему опыту, Eizo и NEC производят самые лучшие мониторы, подходящие для фотографов.

Поскольку мы хотим визуально корректировать снимок, это – ключевой шаг в любом цифровом рабочем процессе и один из самых важных аспектов цифровой фотографии. Я бы даже сказал, что правильное управление цветом важнее, чем объектив или камера, используемая при съемке. Если вы на мониторе отображаются неправильные цвета, то обработка изображений – обычная трата времени.

При работе с фотографиями я обычно пытаюсь придать им то ощущение, которое видел своими глазами. Следовательно, я честно регулирую баланс белого, тона, контраст и общий вид кадра до того, как начинаю думать о добавлении градиентных фильтров или виньеток, помогая зрителю увидеть смысл снимка. Сейчас я также хочу сказать, что не считаю себя фотожурналистом. В некоторых ситуациях, когда нужен более журналистский снимок, я не добавляю и не убираю что-либо постороннее.

Однако, для большинства моих работ, обычно используемых в коммерческой рекламе, я вношу небольшие коррекции, чтобы помочь направить взгляд в нужное мне место. Вы уже наверняка заметили, что на переднем плане этой фотографии плавают два других серфингиста. Они отвлекают от главного героя в кадре, поэтому я убрал их при помощи Lightroom.

Коррекции в Lightroom

Цель работы с Lightroom – вернуть контраст и насыщенность снимка, а также отрегулировать цветовой баланс. На Рисунке 2 можно увидеть, как я перешел в модуль Обработка (Develop), максимально расширив фотографию, и растянул правую панель, чтобы слайдеры не так скакали и можно было выполнить тонкие коррекции. В правом верхнем углу у меня всегда включена Гистограмма и по мере работы я по очереди прохожу по всем разделам правой панели.

Если баланс белого выглядит правильно, я обычно пропускаю слайдеры секции ББ (White Balance) и сразу перехожу к Тону (Tone) и Расширенным коррекциям (Presence) в разделе Основные (Basic). Причина, по которой я пропускаю баланс белого – Тон и Расширенные коррекции все равно на него повлияют и, если я сразу же кинусь его регулировать, потом придется возвращаться и повторно вносить коррекции после работы с другими слайдерами секции Основные. В нашем примере я оставил исходный баланс белого, так как все выглядело довольно хорошо и ничего больше не потребовалось.

Рисунок 2. Это тот же снимок после некоторых изменений в модуле Обработка. Можно заметить коррекции, которые я сделал для слайдеров раздела Основные и Тоновой кривой (Tone Curve), повысив контраст и насыщенность.

На Рисунке 2 видно, что я слегка осветлил фотографию, переместив слайдер Экспозиции (Exposure) на значение +0.70, а также значительно поднял Контраст (Contrast) – на целых +49. В целом, при работе со слайдерами Тона, я слегка корректирую блики и тени при помощи соответствующих слайдеров. Для нашего снимка я немного затемнил светлые участки, а слайдер Тени (Shadows) перетянул вправо, значительно проявив жесткие тени, так как в определенной мере волна подсвечивается послеполуденным солнцем.

Слайдеры Белые (Whites) и Чёрные (Blacks) используются для установки конечных точек гистограммы. Я пытаюсь растянуть гистограмму, чтобы на снимке присутствовал полный тональный диапазон цветов. Это значит, что точка черного и точка белого будут находится на краях гистограммы, либо, как в нашем случае, в такой позиции, чтобы снимок выглядел нормально.

Для моей работы и для создания наилучшего возможного качества нужно заканчивать каждый снимок в Photoshop, так как важно иметь возможность очень точно установить точки черного и белого при помощи корректирующего слоя Уровни (Levels). По моему опыту, устанавливать их в Lightroom довольно сложно и все равно не получится настолько аккуратный результат, как при работе с Photoshop, отчасти из-за гибридного цветового пространства, используемого в Lightroom, и частично из-за отсутствия в нем коррекции Уровней.

Когда слайдеры Whites и Blacks были настроены, я добавил немного Четкости (Clarity), затем совсем капельку Сочности (Vibrance), сделав фотографию более яркой и насыщенной. Я всегда использую слайдер Сочность вместо Насыщенности (Saturation). Vibrance – нелинейный слайдер. Это означает, что он подчеркивает ненасыщенные оттенки сильнее, чем те, которые уже достаточно сочные. Это помогает уравнять насыщенность всех цветов снимка.

Единственное жесткое и короткое правило, которого я придерживаюсь при обработке – не поднимать слайдер Насыщенность выше +15. Если вы зайдете дальше, то получите цвета, которые очень сложно (если вообще возможно) передать.

Рисунок 3. В секции Коррекция объектива (Lens Corrections) я поставил галочку Включить профиль коррекции (Enable Profile Corrections) и Удалить хроматические аберрации (Remove Chromatic Aberrations) на вкладке Цвет (Color) (на скриншоте это не показано). Я также добавил небольшую виньетку, чтобы помочь направить взгляд на серфингиста.

Я добавил немного контраста полутонам, используя слайдеры Светлые (Lights) (+9) и Темные (Darks) (-5) секции Тоновая кривая. Я не вносил правки в HSL/Цвет/Оттенки серого (HSL/Color/B&W), Раздельное тонирование (Split Toning) или Детализацию (Detail). Обратите внимание, что в секции Детализация я оставил исходные значения слайдеров Резкость (Sharpening). На этом этапе рабочего процесса мне нужна только резкость снимка.

Поскольку у нас нет возможности описать процесс работы с резкостью в полном объеме, я вкратце расскажу о трех шагах: резкость снимка, креативная резкость и итоговая резкость. Первая применяется, чтобы противодействовать сглаживающему фильтру, который расположен перед сенсором большинства камер и слегка размывает изображение, избавляясь от таких цифровых артефактов, как муар. Креативная резкость используется, чтобы выделить определенный участок фотографии. Последняя применяется после того, как снимок полностью обработан и нужно изменить его размер для определенных целей, например, генерирования маленького JPEG или подготовки к печати.

В секции Коррекция объектива я установил галочку Включить профиль коррекции на вкладке Профиль (Profile), затем перетянул слайдер Дисторсии (Distortion) на 0, чтобы снимок выглядел более естественно. Также я перетянул слайдер Виньетирование (Vignetting) немного влево, сохранив часть виньетки, создаваемой объективом. На вкладке Цвет я установил галочку Удалить хроматические аберрации, избавившись от крошечного количества аберраций на фотографии. В секции Эффекты (Effects) я добавил легкое виньетирование. Это можно заметить на Рисунке 3.

Возвращаясь к верхней части правой панели, я использовал инструмент Удаление пятен (Spot Removal Tool), убрав следы пыли, расположенные в небе над серфингистом. Также я добавил три раздельных Градиентных фильтра (Graduated Filter), отрегулировав яркость неба и пены на переднем плане фотографии. В общем, я часто использую Градиентные фильтры, чтобы направлять взгляд на субъект. Эти фильтры почти незаметны и, если бы вы не знали о них, то никогда бы не догадались, что я умышленно направляю ваш взгляд на серфингиста. Виньетка и Градиентные фильтры – две части креативного подхода, который я использую для работы с тонами фотографии.

На это мои коррекции в Lightroom заканчиваются. Как я уже говорил, для меня критически важно перенести снимок в Photoshop и продолжить работу там, ведь тогда, как минимум, я могу выполнить коррекции Уровней или другие правки, которые трудно сделать в Lightroom. При экспорте снимка из Lightroom, я выбираю полноразмерный PSD в 16-битном формате с разрешением 300 ppi и цветовым пространством ProPhoto RGB без добавления резкости.

Коррекции в Photoshop

Моя цель при работе с Photoshop – создать мастер-файл, который останется в цветовом пространстве ProPhoto RGB. После этого я смогу конвертировать его в любое другое цветовое пространство, если мне это понадобится, и вносить нужные коррекции на любой случай жизни. Я добавляю все правки при помощи корректирующих слоев и дублирования. В конце я сохраняю PSD-файл со всеми слоями вместе с RAW-снимком.

При открытии снимков в Photoshop они иногда становятся слегка туманными. Это можно исправить при помощи корректирующего слоя Уровни (Levels Adjustment Layer). Именно это – первое, что я делаю в Photoshop (Рисунок 4). Так как мы теперь работаем в нормализованном ProPhoto RGB цветовом пространстве, я могу очень точно регулировать точки гистограммы. Обычно я размещаю точки белого и черного на краях, чтобы получить полный тональный диапазон.

Конечно, все зависит от конкретной фотографии. При работе с фотографией, сделанной в туманный день, такой подход ослабит туман, а это не всегда выглядит хорошо. В нашем случае я перетянул крайний правый слайдер Уровней с 255 до 245, чтобы он едва касался правого края гистограммы. Это делает цвет пены ближе к идеально белому и, если учитывать, что во время съемки она действительно выглядела идеально белой, такая коррекция имеет смысл. Что касается черного ползунка в крайнем левом углу гистограммы, я переместил его с 0 до 25. Обратите внимание – я слегка не дотянул его до начала гистограммы. В противном случае волна в правой части кадра выглядела бы слишком темной.

Рисунок 4. Работая с Photoshop, я добавил корректирующий слой Уровни с маской. Он позволил очень точно отрегулировать гистограмму, а при помощи маски я расширил динамический диапазон снимка, ослабив эффект в участках, которые поддались клиппингу из-за Уровней. Я также добавил слой Яркость/Контраст (Brightness/Contrast Adjustment Layer) и Вибрация (Vibrance).

Следующая коррекция, которую я выполняю – слой Яркость/Контраст, благодаря которому снимок становится немного светлее. По моим экспериментам, изменение яркости при помощи корректирующего слоя Brightness/Contrast имеет немного другой результат, чем тот, который получается, если двигать средний слайдер Уровней.

Последний корректирующий слой – Вибрация. Я перетянул слайдер на значение +20, вернув утраченную из-за Уровней насыщенность. По моему опыту, если вносить значительные изменения при помощи слоя Уровни, это часто сокращает насыщенность цвета. Вернуть ее можно при помощи небольшой коррекции с Vibrance.

Здесь вы можете видеть всю эволюцию фотографии от начала до конца. Самое верхнее фото – сразу же после импорта в Lightroom. Второе – результат коррекций с Lightroom. Последний снимок – после обработки в Photoshop.

Вот и все. Сейчас снимок готов к выпуску, его можно конвертировать в любое цветовое пространство и отправить клиентам. Конечно, у меня много другой работы при конвертировании в Adobe RGB и регулировании гистограммы, чтобы важные блики не поддавались клиппингу, но это уже совсем другая история. Я никогда не отправляю никому фотографии в ProPhoto RGB, только Adobe RGB или sRGB, если нужно использовать ее в сети. Перед отправкой клиенту я обычно печатаю снимок на Ilford Gold Fibre Silk (моя любимая бумага), либо на Epson Proofing Paper Semimatte просто чтобы убедится, что его бумажная версия выглядит хорошо.

Как видите, фотография прошла долгий путь постобработки. Это весьма привычно для снимков серфинга с пляжа, когда между мной и субъектом большое расстояние и морская пена. Большая часть моих фото не выглядят тусклыми и бесцветными при импорте в Lightroom. Надеюсь, что этот пример показал, как можно оживить фотографию и как много работы обычно требуется даже при базовой обработке.

Автор: Michael Clark

Лучшие программы для обработки фотографий на компьютере — Российское фото

Поиск хорошего фоторедактора может стать тяжелой задачей, вне зависимости от того, являетесь ли вы профи или только начинаете свой путь в фотографии. Помимо знакомых всем «Фотошопов» на рынке существует масса других программ, по функционалу и интерфейсу способных соперничать, а где-то и обгонять продукты Adobe.

В этой статье мы рассмотрим 6 функциональных и удобных программ для обработки ваших фотоснимков.

Adobe Lightroom

Продукты от Adobe давно стали «золотым стандартом» в сфере работы с аудиовизуальным контентом. Если Photoshop кажется слишком сложным и запутанным, то на помощь приходит Lightroom. Более понятный интерфейс, рассчитанный на пакетную обработку снимков, масса функций, включая:

  • распознавание лиц для удобной организации фото в библиотеке
  • коррекция изображений по типу камер и объективов
  • коррекция изображений кистями, добавление градиента
  • инструменты для коррекции кожи и добавления размытия
  • пресеты и профессиональные фильтры, возможность создания собственных пресетов
  • настраиваемый интерфейс
  • поддержка синхронизации с несколькими устройствами.

Получить Adobe Lightroom можно, оформив подписку на Adobe Creative Cloud. Кстати, если вы являетесь студентом или преподавателем, то подписка обойдется вам дешевле.

Adobe Photoshop

Было бы странно не добавить такой мощный инструмент, как Adobe Photoshop в статью, озаглавленную как «6 лучших программ для обработки фотографий». Photoshop — не только программа для редактирования снимков. Это универсальный софт для иллюстраторов, графических дизайнеров, фотографов и видеографов.

Работа в программе организованна послойно, возможно использовать маски. Инструменты для ретуши и коррекции делают Photoshop одним из лучших предложений на рынке. Интерфейс редактора более нагружен и сложен, чем Lightroom, однако оно и понятно — программа должна обладать максимально возможным функционалом для выполнения задач любой сложности:

  • тонкая работа с инструментами ретуши
  • большое количество различных фильтров и кистей
  • многослойная обработка
  • возможности для работы в 3D-пространстве
  • наиболее известный интерфейс среди фотографов
  • продвинутые настройки для подготовки изображения в печать.

Adobe Photoshop можно также получить в пакете Adobe Creative Cloud.

Serif Affinity Photo

Сегодня Affinity Photo от компании Serif все сильнее приближается к Photoshop: программа обладает схожим интерфейсом и возможностями. Affinity включает в себя пространства для работы с пиксельной и векторной графикой, слои для работы с изображениями, а также удобные ползунки для цветокоррекции. Одним из главных преимуществ по сравнению с другими обработчиками можно назвать цену: заплатив единожды 50$, вы получаете полный доступ ко всему функционалу.

DxO PhotoLab

Программа обладает понятным и логичным интерфейсом, а также лучшим в своем классе шумодавом. В каталоге обработчика содержатся данные о всех современных камерах, что позволяет DxO делать автокоррекцию геометрии изображения исходя из модели фотоаппарата и объектива.

  • DxO не занимает много места на жестком диске (455 МБ)
  • кастомизируемый интерфейс
  • удобная организация библиотеки фотографий
  • наиболее точная среди конкурентов работа с коррекцией геометрии по профилю камеры и объектива
  • поддержка цветовых профилей DCP
  • продвинутый инструмент добавления резкости.

Skylum Luminar (скидка 10% на покупку)

Фоторедактор Luminar становится все более и более популярным в фотосообществе: нет платной ежемесячной подписки, которая стала нормой для многих производителей софта. Luminar можно использовать как отдельную программу, либо в качестве плагина к Lightroom, Photoshop или даже к нативному приложению Фото на компьютерах с macOS.

В Luminar есть слайдер искусственного интеллекта, который автоматически настраивает экспозицию, четкость, контрастность, тон и другие базовые параметры. В остальном программа вполне конкурирует с продуктами от Adobe.

  • AI-редактор
  • необычные фильтры
  • слои надстройки изображения
  • слои изображения
  • отдельная группа пресетов для фотографий с дронов DJI.

15 советов для идеальных фотографий

Примечание переводчика: Эта статья является вводным материалом, который дает краткую характеристику простых, но критически важных пунктов для профессиональной съемки. Новичкам подобные советы помогут избежать многих ошибок и быстрее приблизиться к профессионалам, а также подтолкнут их к дальнейшему изучению нужных материалов.

Если вы хотите делать грамотные фото, эти советы, трюки и техники от фотографа топ-класса Tigz Rice помогут вам улучшить свои навыки.

Хотите ли вы делать снимки для дизайнерских работ, фотографировать моделей для иллюстраций или делать что угодно другое – эти советы пригодятся всем.

В следующих 15 пунктах Tigz расскажет об оборудовании, освещении и редактировании – все, что нужно знать для получения лучших фото.

1. Составляйте план

Перед тем, как браться за камеру, сделайте пару набросков или раскадровку того, что хотите получить. Это позволит придерживаться определенной идеи во время съемки.

2. Фон

Сплошной цвет фона в студии позволит убедиться, что субъект является фокусной точкой и его будет легче отделить в случае необходимости создания композиции.

Серый – отличный цвет, так как он хорошо подходит для большинства ситуаций. Также можете снимать на белом фоне, если требуется более светлая композиция или на черном для темных снимков.

Какой бы фон вы не выбрали, убедитесь, что цвет фона не совпадает с цветом субъекта.

3. Источники света

Также, если вы планируете делать составное изображение, нужно, чтобы все объекты/люди на нем были сняты с одинаковым источником(ами) освещения.

Перед тем, как нажимать на кнопку затвора камеры, подумайте о том, где будет расположен субъект и под каким углом свет будет на него падать. Возможно, его нужно осветить сверху или снизу?

Также стоит подумать о типе и цвете освещения. Об этом мы поговорим в следующих шагах.

4. Естественный свет: «золотой час»

Природным освещением может воспользоваться каждый, хотя его качество сильно варьируется в зависимости от местоположения, времени суток и погоды.

Если вы полагаетесь на естественный свет, самое лучшее время для съемки – так называемый «золотой час». Это последний час до заката, когда солнце уже близко к горизонту.

5. Естественный свет: жесткий свет

В полдень, когда солнечные лучи падают почти перпендикулярно земле, получаются жесткие тени, особенно под глазами и подбородком. Если вам приходится снимать в это время суток, поместите субъект в тень или используйте рефлектор для рассеивания части света и смягчения теней.

В качестве альтернативы можно попробовать снимать в помещении возле окна, используя сетчатые занавески для рассеивания света. Однако, жесткий свет можно использовать в свою пользу – он отлично подходит для съемки текстур!

6. Искусственный свет

Если естественное освещение – не вариант, всегда можно создать его самому. Такие источники света, как лампы могут отлично помочь в освещении участков кадра и, пожалуй, всегда легко доступны.

Если вы не хотите топтаться на уровне новичка, хорошей инвестицией станет вспышка вместе с беспроводными пультами для спуска затвора или даже набор портативных осветительных приборов.

7. Камера

Очевидно, что, если вы хотите получить наилучшие результаты, без DSLR или компактной беззеркальной камеры со съемными объективами не обойтись. Оба вида предоставляют полный контроль над настройками. Как правильно им распорядится – читайте в следующих пунктах.

Есть множество вариантов камер для любого кошелька, поэтому всегда можно найти оптимальную модель.

8. Правильный объектив

Некоторым этот пункт также может показаться слишком простым, но все же неплохо было бы о нем напомнить. Объектив – важная часть камеры, которую стоит выбирать с умом. У каждого объектива свое фокусное расстояние, которое варьируется от широкого (14 мм) до телефото (200 – 400 мм).

50 мм – оптимальный вариант для большинства ситуаций, если вы только пробуете себя в сфере фотосъемки и хотите что-то дешевое, простое и лучшее, чем китовый объектив камеры.

Следующий шаг – инвестировать в 85 мм/135 мм для портретных и детализированных снимков, а также 35 мм для фотографирования ландшафтов.

9. Снимайте в RAW

Если работаете с DSLR или беззеркалкой, убедитесь, что снимаете именно в RAW, а не JPEG.

Это позволит камере снимать и обрабатывать снимки без сжатия, предоставляя больше свободного пространства для обработки в Lightroom или Photoshop на случай, если понадобится исправить экспозицию.

10. Работа в темноте

Если вы снимаете с DLSR или компактной беззеркалкой, вам предоставлены очень гибкие возможности контроля чувствительности сенсора при помощи регулирования ISO.

Чем выше показатель, тем больше на снимке будет шума, поэтому старайтесь устанавливать ISO на минимальную допустимую отметку. Вот примерные показатели для разных ситуаций.

  • Снаружи в солнечную погоду: 100-200
  • Снаружи в пасмурную погоду: 400
  • В хорошо освещенном помещении: 800-1000
  • В темном помещении: 1600-2000

11. Глубина резкости

Апертура не просто регулирует размер отверстия, пропускающего свет, а также отвечает за то, какая часть кадра будет в фокусе в зависимости от расстояния.

Если вам нужно, чтобы фокус был резким от переднего плана до фона, снимайте с f/8 или выше. В противном случае, если нужен размытый фон и чувство глубины, экспериментируйте со значением в районе f/1.8.

12. Скоростная съемка

Короткая выдержка (1/200 с или меньше) отлично подходит, когда нужно «заморозить» момент, в то время, как долгая выдержка (1 с и больше) поможет передать чувство движения или создать эффект замедленной съемки.

При работе с длинной выдержкой не забывайте брать с собой штатив и пульт спуска затвора во избежание тряски камеры.

13. Разные варианты

После того, как вы получили нужный снимок, сделайте еще пару кадров, варьировав данные. Основная сложность заключается в постановке, поэтому, когда все готово, попробуйте сфотографировать с разных углов, поменяйте настройки и стили освещения. Если на постановку кадра тратится много времени, то такой подход может сохранить много времени в дальнейшем.

14. Цветовая гармония

Если условия ограничены и приходится использовать различные источники освещения, может потребоваться коррекция цветов, чтобы снимок выглядел гармонично.

Это можно сделать при помощи инструмента Баланс белого (White Balance) в модуле Adobe Camera Raw или Lightroom. Или можете почитать урок.

15. Грамотная обрезка фона

После выпуска Adobe Photoshop CC 2022.5 вырезать фон стало еще проще. Почему бы этим не воспользоваться? Почитайте об этом в статье Как использовать инструменты Select and Mask в Photoshop CC.

Автор: Tigz Rice

Изучаем простой способ обработки фотографии для каталога

Вы профессиональный фотограф? Или просто научились делать хорошие снимки? Отлично! А если нет? То тогда эта статья для вас!

Можно попросить друга-фотографа сделать вам хорошие снимки ваших изделий. Ведь ни для кого не секрет, что хорошая фотография в каталоге товаров является ключевым моментом. И тогда вам потребуется лишь минимальная обработка снимка.

Но не все фотографы, и далеко не у всех есть такие друзья. Можно обратиться в ателье, и за определенную сумму сделать фотографии. Опять же, это долго и затратно, хотя и профессионально. Но большинство из нас фотографирует очень посредственно. И когда мы сделали фото не совсем четкое, темноватое и не того формата, то нам потребуется инструкция, как сделать из этой фотографии конфетку.

Друзья. Я хочу предложить вам простой мастер-класс обработки фотографии в графическом редакторе. И предлагаю вашему вниманию очень быстрый и простой урок.

Урок не сложный, подойдёт для новичков с минимальными базовыми знаниями фотошопа. При небольшой практике у вас появится хороший опыт и скорость.

Я использую англоязычную версию. Но на примере хорошо видно, где находятся разные функции. Я часто пользуюсь таким способом, когда приходится обрабатывать большое количество одинаковых фотографий. Начинаем, и у вас обязательно получится.

Для примера я буду использовать снимок колье для интернет-магазина.

Итак, начнем.

1. Загружаем фото в фотошоп. И сразу сохраняем документ, чтобы не переживать, что если произойдёт сбой, наша работа пропадёт. И по ходу работы тоже не забывайте его почаще сохранять. Или настройте автосохранение в настройках.

2. Наш снимок отображается как заблокированный слой. Чтобы облегчить работу, преобразуем его в слой. Для этого кликаем мышкой на замочек кадра в панели слоёв.

3. Фон стал слоем.

4. Теперь сделаем снимок квадратным. Ярмарка Мастеров рекомендует нам размер фото 1500х1500 пикселей. Воспользуемся этим советом.

Выбираем в верхнем меню: Image – Canvas Size. Нажимает на Canvas Size. И меняем размер холста. Ставлю в значениях 1500х1500 пикселей. Благо, исходный большой размер фото позволяет.

Но предварительно я снимаю выделение с автоматической подгонки пропорций. Это значок цепочки слева от размеров.

5. Вот, картинка стала квадратной. Если изображение немного съехало, то просто сделайте композицию такой, которая вам нужна. Для этого просто двигайте фотографию мышкой по всему полю так, пока найдёте нужное расположение фотографии. Сделайте хорошую композицию.

6. Дальше я использую автотон. Программа сама автоматически настраивает баланс белого.

Image – Auto Tone. Нажимаем.

Конечно, можно воспользоваться более глубокими настройками света, тени и цвета. В данном случае я использую автоматическую функцию.

Фото стало светлее и гармоничнее.

7. Теперь сделаем чётче главные детали. То, что вы хотите выделить. Ведь для того, чтобы акцентировать внимание на главных деталях и выделить объект на фотографии, не обязательно делать резкость на всем изображении. Достаточно выделить ключевые моменты: глаза, кольцо, бусины, передний план. Самый эффективный способ выборочного повышения резкости ретушеры часто называют «High Pass», поскольку он основывается на применении одноименного фильтра в Photoshop. Разберем весь процесс по порядку.

Для этого сначала дублируем исходный слой. Нажимает на нужный слой мышкой, нажав на Alt на клавиатуре, и просто тащим вверх. Отпускаем. Слой скопирован. Или для копирования слоя просто нажимаем (ctrl+j).

Обработка фото в фотошоп [2020]

8. Выделяем верхний слой. Применяем к нему фильтр Higt Pass. Для этого идём Filtr – Other – Higt Pass.

9. Выбираем значение Radius. Это ключевой этап всего процесса, от которого в наибольшей степени будет зависеть конечный результат. Не забудьте увеличить фотографию до 100% и поставить галочку в окошке «Preview». Наша задача – найти минимальное значение, при котором на фотографии появляются те элементы, резкость которых мы хотим увеличить. Моя фотография имеет разрешение около 12 мегапикселей, и подходящее нам значение Radius будет примерно 0,9 пикселей. У вас это значение может быть другим. Просто попробуйте несколько раз, и вы быстро научитесь выставлять нужное значение «на глазок».

10. Меняем режим наложения этого слоя на Overlay.

11. В меню Image => Adjustments выбираем пункт Brightness/Contrast

Повышаем контраст на 50%

12. Теперь закрываем слой, с которым мы производили все эти преобразования, черной маской. Для этого в верхнем меню выбираем Layer – Layer Mask – Hide All.

13. Теперь берем белую кисть и убираем маску в тех частях изображения, где требуется повышение резкости. Просто рисуем кистью по слою с маской. Не забывайте снижать жесткость кисти (параметр hardness), чтобы не оставлять следов её применения. Конечно же, как и всегда при работе с маской, вы можете манипулировать прозрачностью кисти. Вы увидете, как появляется резкость после проведения кистью.

В данном случае я пройдусь кисточкой по краю бус, горловине, краю книги и листочку. Затем, уменьшив прозрачность до 50% и увеличив её размер, я проведу кистью по свитеру. Думаю, этого будет достаточно.

Помните, что наиболее резкие места на фотографии всегда притягивают взгляд зрителя. Некоторые фотографы используют данный эффект, чтобы привлечь внимание к наиболее важным элементам снимка.

14. Закончив работу над маской, вы можете поэкспериментировать с прозрачностью слоя, если эффект кажется вам чрезмерным. Если же, напротив, эффект повышения оказался недостаточно выраженным, просто продублируйте этот слой (ctrl+j).

15. Дальше я хочу немного затемнить по краям. Для этого я создаю новый слой. В верхнем меню нажимаю Layer – New – Layer.

Заливаю этот слой черным цветом. На панели инструментов беру ведёрко краски с чёрным цветом и нажимаю им по созданному слою. Слой стал черным.

16. Сначала выберу на панели инструментов инструмент выделение кругом. Предварительно выделю этот слой. Выделю круг в центре на черном слое.

17. Затем в верхнем меню выбираю Select – Modify – Fearher.

Ставлю значение 200, нажимаю OK. Это сделает вырезанный край более плавным.

Потом нажимаю на клавиатуре Delete (удалить). Результат такой – получилось черное кольцо с плавным переходом.

18. Теперь меняю режим наложения этого слоя на Soft Light.

И делаю его немного прозрачным.

19. Сливаем все слои. Layer – Merge Visible.

20. На моём изображении мне не нравится слишком яркое пятно в центре на свитера. Поэтому возьму инструмент затемнение и немного затемню яркое пятно.

21. А затем возьму инструмент Капля, задам ей нужное значение и немного размою по краям.

22. Получилось вот так.

23. Теперь можно немного поднять насыщенность. НО. Для нас важно, чтобы цвета и яркость были максимально приближены к реальному товару. Поэтому здесь нужно быть максимально осторожными. В моём случае меня все устраивает, поэтому я просто ставлю логотип производителя.

24. Сохраняю документ я через File – Save for Web. Так мы оптимизируем изображение для публикации в интернете.

Вот так выглядит моё окно при сохранении фотографии. Изменения я обвела красным цветом.

25. Вот результат нашей работы. Что в итоге получилось. Все просто. Но результат впечатляет.

А в этом видео на примере другого изображения вы увидете, как я проделала все эти этапы урока. Смотрите внимательно.

Вот такой простой урок для обработки фотографий. Просто откройте фотошоп и творите. Применяйте эти простые шаги, и ваш каталог фотографий в интернет-магазине всегда будет привлекателен для клиентов!

Надеюсь, этот мастер-класс был для вас полезен. Если да, жмите нравится! А чтобы не потерять урок, добавляйте в избранное, нажав сердечко. Добавляйтесь в мой круг и подписывайтесь на обновления моего блога и магазина. А также поделитесь со своими друзьями полезной информацией этого мастер-класса и скиньте ссылку на мой блог другу. Возможно, ему очень не хватает помощи в обработке снимков!

С удовольствием отвечу на все ваши вопросы в комментариях или личных сообщениях. До скорых встреч.

С уважением, графический дизайнер и художник Пояркова Яна.

Обработка фотографий для начинающих. Часть 1. Общие принципы.

В этом цикле постов я бы хотел поделиться, именно поделиться, а не учить, тому как я обрабатываю свои фотографии перед тем как выкладываю их в блог. Вопросы обработки настолько масштабны, что вдаваться в детали и нюансы этого интереснейшего процесса я бы не хотел, ибо на эту тему издано немало отличных книг, написано огромное количество статей и существуют такие гранды которые расскажут про обработку лучше любого доктора наук в своей области. Я бы хотел остановится на процессе подготовке фотографий к публикации именно в интернете. Также данный цикл постов, сразу оговорюсь, не будет расчитан на любителей приближать и рассматривать пиксели во всей их красоте и размере. Все что я буду излагать будет максимально понятно для любого пользователя цифровой камеры при наличии минимальных знаний в области Lightroom/Photoshop.

Первое с чего хотелось бы начать, это с самого источника. Все свои фотографии, за исключением отдельных карточек снятых на Fujifilm, я снимаю исключительно в raw формате. Почему? Данный формат является как бы слепком того изображения которое получает камера. Это абсолютно «сырое» необработанное электроникой камеры изображение, которое включает в себя массу полезной информации выражающейся в тенях и светах. По сравнению с классическим jpeg форматом снимки сделанные в raw намного информативнее и дают большие возможности при обработке. Итак, про jpeg мы забыли, его нет и не было. Да, вы можете сослаться на большой вес файлов и соответственно необходимую большую карту памяти. Но что делать, искусство требует жертв, как говорится. Мой Nikon D7000 оснащен двумя слотами под SD карты и существует техническая возможность записывать одновременно на одну RAW файл, на вторую JPEG. Но я этим ни разу не пользовался, ибо не понимаю зачем мне файлы сжатые как минимум в 4 раза. Это конечно мое мнение и оно может отличаться от Вашего, это не страшно.
Про сам процесс съемки я уже вкратце однажды писал, но все равно хотелось бы повториться: снимайте по началу много и очень много. Только так вы сможете набить взгляд и руку, начать понимать и выделять лучшие кадры от худших, видеть композицию, чувствовать момент. Это непременное условие для новичка и его не надо стесняться. Снимайте сотни и тысячи кадров, через год их станет меньше, а качество снимков будет намного лучше. Очень быстро Вы научитесь анализируя свои фотографии отбраковывать неудачные. И не бойтесь их сразу же стирать, оставляйте лучше, ибо лучше пару хороших кадров чем целая папка всего подряд. Это отлично дисциплинирует и позволяет вырабатывать свой фотографический взгляд. Про особенности самой съемки мы думаю поговорим отдельно, но позже. А сейчас давайте рассмотрим непосредственно самые азы обработки, а точнее говоря некий алгоритм, последовательность действий. Здесь я бы хотел вставить небольшую ремарку: рецепта идеальной фотографии не существует, вы показываете миру то каким вы видите изображение, если говорить о художественной обработке, и должны максимально честно показывать обработанные фотографии если это касается репортажа.

Первое с чего мы начнем это собственно построение кадра, композиция. Композиции в фотошколах посвящаю целые курсы и это отдельная тема. В нашем случае я бы посоветовал обращать внимание на два основных фактора: это правило третей и выделение основного объекта съемки от второстепенного. Посмотрим на фото сверху. Линия горизонта, или в нашем случае верхний контур реки лежит приблизительно на одной трети от верхней границы снимка. Это позволяет выделить главное на фотографии: в данном случае это непосредственно река. Если бы мы скадрировали верхнюю границу реки по середине кадра, то мы бы потеряли ощущение глубины, некой перспективы. Фотография представленная мной как пример выполнена вертикально-старайтесь в большинстве случае избегать вертикального расположения, за исключения отдельных случаев. Кадрирование выполняется посредством инструмента расположенного в правой боковой панели Лайтрума и представляющего собой квадратную рамочку с пунктиром. В Лайтруме при кадрировании на фотографии Вы сможете увидеть вертикальные и горизонтальные линии делящие кадр на части-это отлично поможет Вам соблюдать правило третей и расположить горизонт строго горизонтально, т.е. исключить его завал.

Далее, скадрировав изображение мы обращаем внимание на гистограмму-график в правом верхнем углу. Он показывает расположение информации заложенной в снимок которая хранится в светах и тенях. Если он смещен вправо-это говорит о том. что снимок пересвечен, а если влево-то недодержан или слишком темный. Инструментом Exposure (экспозиция), двигая рычажок, стараемся расположить график ближе к центру. Далее высвечиваем темные участки инструментом Fil Light, регулируем глубину черного рычажком Blacks. После подобных манипуляций график равномерно «растечется» вдоль горизонтальной оси. По необходимости добавляем контраст (Contrast) и четкость (Clarity). С четкостью советую не перебарщивать, больше значения +40 лучше выходить.

Добавляем общую насыщенность цветом (Saturation), но аккуратно. Движок повышает насыщенность для всех цветов одновременно, а это не всегда необходимо.

Далее работаем с тенями и светами отдельно (Highligts, lights,darks,shadows).

Очень важным инструментом в Лайтруме является градиентный фильтр. Вы можете с помощью него выделять любые участки и применять к ним свои собственные настройки (экспозиция, контраст, насыщенность, резкость). В 5 Лайтруме кроме прямоугольного фильтра появился еще и радиальный. Про них я расскажу отдельно позже. Видите как на фото выше проявилось небо…

После проделанных манипуляций мы имеем уже что-то действительно похожее на более-менее интересное фото. Картинка уже не бледная, детали проработаны, появился цвет и глубина. Вместо серой и туманной фотографии мы получили действительно «живую» картинку.

Добавляем резкость (Sharpening). Значение radius мой совет не ставьте больше 1,0. Не делайте перешарпа. Тут же убираем ненужные шумы и артефакты вызванные увеличением резкости (Noise reduction).

Работаем с отдельными цветами. В данном примере я подчеркнул цвет камней и выделил зелень.

В конечном итоге мы получаем почти готовое фото. Почему почти и что можно было бы сделать еще. А сделать можно многое, в следующей части.

20 примеров обработки в Photoshop ДО и ПОСЛЕ

Разительный контраст между исходными кадрами и результатом обработки в Photoshop в исполнении мастеров ретуши и творческого коллажирования не может не впечатлять!

Обвязка горловины спицами: мастер класс с видео и фотографиями

Вывязывание горловины спицами пошагово с фото и видео в фотографиях.

Каждая мастерица знает, что процесс вывязывания горловины спицами крайне непростой, но важный, для конечного результата работы, момент. Не важно, свитер, платье или кардиган вы вяжете.

Горловина всегда должна быть провязана крайне аккуратно и точно просчитана. Лишь в этом случае изделие будет смотреться безупречно.

Сегодня мы познакомимся с одной из множества схем расчета горловины и рассмотрим процесс вязания горловины-лодочки.

Схема расчета изделия

Для начала высчитывания нам необходимо узнать вашу плотность вязания. Для этого вяжем небольшой образец и высчитываем плотность вязания.

Далее, мы определяем ширину горловины. В нашем примере ширина горловины будет 25 см. Чтобы просчитать количество петель на ширину горловины, умножаем 25* 1,7 и получаем 42 петли, это количество петель, которое войдет в ширину горловины. Разделим 42 пополам и получаем 21 петлю, делаем мы это, потому что расчет делаем на половину горловины. Вторая половина вывязывается аналогично.

Замеряем глубину выреза. В нашем случае это 7 см. Считаем количество рядов на глубину. 7*2,8 и получаем 20 рядов лицевых и изнаночных. Соответственно, мы вяжем 10 лицевых рядов.

Если зрительно представить схему горловины, поделенную пополам, то мы увидим, что его можно разделить на 4 отрезка:

Распределяем количество петель на 4 отрезка и получаем 1 — 6 п, 2 — 5 п, 3 — 5 п, 4 — 5 п. В первом отрезке мы закрываем 6 петель за раз. Вторую часть делим на два, т. е.

будем закрывать за два приема (3п*1 и 2п*1). Третью часть делим на три части (2п*2, 1п*1). Четвертую часть делим на четыре отрезка (4п*1, 1п*1).

В итоге получаем такой результат: закрываем 6п -1 раз; 3п — 1 раз; 2п — 4 раза; 1п — 4 раза.

Обратите внимание! Если вяжете изделие с узорами, например, косы, тогда вам придется ориентироваться на узор. Середина горловины должна совпадать с узором, иначе изделие будет выглядеть не пропорционально. Горловину спинки рассчитываем по аналогичной схеме.

Более детально и наглядно схема расчета горловины приведена в видео-подборке в конце статьи.

Для женственного образа

Вариант горловины-лодочки идеально подходит для легких, женских изделий. Будь-то свитер или платье, такая горловина беспроигрышно подчеркнет линию ключиц и женственный изгиб плеч. Такой ворот получается очень нежным. Отлично смотрится с длинной нитью жемчуга.

Давайте рассмотрим пошагово вязание горловины-лодочки на примере пуловера 44 размера. При плотности вязания 24 петли х 32 ряда (10х 10 см).

Набираем 109 петель на спицы (4 мм) и вяжем английской резинкой 1 лицевая х 1 изнаночная — 5 см. Заканчиваем вязание в изнаночном ряду. Продолжаем с лицевого чулочной вязкой от первого наборного края на высоту 51 см. С помощью спиц меньшего размера вывязываем резинку 1×1 (длина 2.5 см). Закрываем петли.

Вяжем рукава: на спицы (4 мм) набираем 49 петель. Вяжем полотно 5 см резинкой 1×1, в изнаночном ряду заканчиваем вязание и продолжаем чулочной вязкой. Добавляем по 1 петле в каждом ряду, с каждой стороны. Далее прибавляем в каждом 4ом ряду и так 5 раз. Затем в каждом 6ом ряду 18 раз. В итоге мы должны получить 97 петель. Закрываем петли через 48,5 см от первого ряда.

Собираем изделие: собираем от края к центру плечевые швы. Рукава нужно вшить так, чтобы в центре рукава располагался плечевой шов. Сшиваются швы рукавов и боковые швы.

Существует огромное множество видов горловин. Конечно, выбор горловины будет зависеть от стиля и вида изделия. Давайте рассмотрим наиболее распространенные виды горловин:

Мелкие декоративные зигзаги:

Обвязка горловины спицами с помощью бейки:

Бейка, связанная отдельно:

  • Прямоугольный вырез:
  • Бейка с итальянским краем:
  • «Лодочка» чулочной вязкой:

Как видите, в вывязывании горловины спицами нет ничего сложного. Необходимо лишь четко следовать мастер-классам, видео и всем рекомендациям. Немаловажно четко просчитать схему вывязывания, и у вас все обязательно получится.

  1. Экспериментируйте и наслаждайтесь полученными результатами.
  2. Видео по теме статьи
  3. В заключении представлена подборка видео-уроков, с помощью которых вы сможете с легкостью разобраться в других способах вязки горловины.
  4. Обзор Вывязывание горловины спицами пошагово с фото и видео .

Вязание горловины спицами (2022) уроки вязания спицами для начинающих

Бейка прямоугольного выреза

Вязание спицами горловины — это кропотливая работа особенно для начинающих вязальщиц.

Давайте рассмотрим пошагово вязание горловины и обработку прямоугольного выреза трикотажной модели.

Работа со звуком для видео. Гибридный курс. Занятие №1. Артур Орлов

Набор петель бейки начать от правого плечевого края: по боковым вертикальным сторонам выреза горловины — из расчета 3 петли на каждом участке из 4 рядов, по нижним горизонтальным сторонам горловины — из каждой закрытой петли по 1 петле (или из каждой открытой петли, если при вязании выреза горловины петли не закрывать, а оставить на вспомогательной спице). Связать спицами по кругу 1 ряд лицевыми петлями и отметить угловые петли. Затем вязать попеременно 1 лицевую и 1 изнаночную, так чтобы на угловые петли приходились лицевые петли (при необходимости 1 петлю прибавить, соответственно убавить). В каждом ряду резинки (для толстой пряжи в каждом 2-м ряду) угловую и предыдущую петли снять вместе, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятые петли (см. угловой фрагмент на маленьком фото). Связав бейку нужной ширины, петли закрыть, при этом угловые убавки выполнить также и при закреплении петель.

Вязание V-образного выреза горловины

Бейка с одной угловой лицевой петлей

Красивая горловина спицами получается при вязании выреза углом.

Количество петель переда должно быть нечетным. Для углового выреза горловины среднюю петлю переда перевести на английскую булавку и сначала закончить левую сторону.

Для формирования скоса выреза 6-ю и 5-ю петли перед средней петлей провязать вместе изнаночной, следующую петлю провязать изнаночной и 3 петли перед средней петлей провязать лицевыми. В изнаночных рядах все петли вязать изнаночными. Эти убавки для выреза такого оформления повторять в каждом следующем 4-м ряду.

САМАЯ ТРЕНДОВАЯ ОБРАБОТКА 2020 │где я обрабатываю фотографии? лучшие приложения на АНДРОИД

В лицевых рядах без убавок над изнаночными петлями (= 2 петли) вязать изнаночные петли. Правую сторону выреза горловины спицами закончить симметрично.

Обработав вязаные детали и выполнив швы, набрать для бейки на круговые спицы петли (начать от плечевого шва — см. фрагмент выреза на маленьком фото) и присоединить петлю с английской булавки = количество петель кратно 2. Выполнить по кругу 1 ряд лицевыми петлями.

Затем вязать попеременно 1 лицевую и 1 изнаночную, при этом на среднюю петлю должна приходиться 1 лицевая петля. В 1-м ряду резинки среднюю и предыдущую петли снять вместе, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее обе снятые петли.

Эту убавку выполнять в каждом ряду (в том числе и при закреплении петель последнего ряда).

Как связать круглую горловину спицами и обвязать двойной бейкой

Как сформировать круглый вырез горловины при вязании изделия спицами? Давайте же попробуем разобраться.

При вывязывании горловины важно, чтобы линия закругления была плавной.

Обработав вязаные детали и выполнив швы, набрать по краю горловины на круговые спицы петли.

Самый простой способ: край разделить на участки длиной по 10 см и на каждом набрать петли из расчета — количество петель, соответствующее заданной плотности вязания, плюс 3—4 петли. Для вязания бейки резинкой 2×2 (попеременно 2 лицевые, 2 изнаночные) количество петель должно быть кратным 4, а резинкой 1 х 1 (попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная) — кратным 2.

Связав бейку двойной ширины, петли свободно закрыть. Нить обрезать, оставив конец длиной, равной тройной длине края горловины. Бейку сложить вдвое, отвернув внутрь, и приколоть. Закрытый край бейки пришить краеобметочным швом вдоль края горловины.

ПЛЕТЕНИЕ ⚡ УРОК №2: красим трубочки, рецепт смесей для покраски / Садовый гид

Вязание горловины с отделкой итальянским краем

Как вязать горловину? Давайте свяжем своими руками красивый воротник-стойку.

Обрабатывай как Mixplor [1] / Мобильная фотография / Обработка фото в мобильном Лайтрум / Lightroom

Начать вязание надо, как двойную бейку, и для резинки вязать попеременно 1 лицевую и 1 изнаночную. Для последних 4 рядов взять спицы на полномера меньше.

При вязании по кругу в 1-м из последних 4 рядов лицевые петли снимать, как при лицевом вязании, при этом нить протягивать за петлей (см. нижнее фото вверху), изнаночные петли вязать изнаночными.

В следующем ряду изнаночные петли снимать, как при изнаночном вязании, при этом нить протягивать перед петлей, лицевые петли вязать лицевыми. Эти 2 ряда повторить еще раз.

При вязании рядами в прямом и обратном направлениях в последних 4 рядах изнаночные петли снимать, как при изнаночном вязании, и нить протягивать перед петлей, лицевые петли вязать лицевыми.

Затем петли последнего ряда горловины закрепить при помощи иглы.

Оформление горловины руликом

Наберите петли по краю горловины, как было рассказано выше.

Для бейки-рулика, который вяжется по кругу, выполнить ок. 5 см лицевыми петлями и петли свободно закрыть. Бейка закручивается на лицевую сторону. Для рулика, который вяжется рядами в прямом и обратном направлениях, такое же количество сантиметров выполнить лицевой гладью.

Нижнее фото вверху: двойная бейка-рулик.

По наборному ряду первой бейки-рулика набрать петли, но на каждом участке длиной 10 см — примерно на 3 петли меньше. После выполнения 2-й бейки-рулика горловина уменьшится. 2-ю бейку-рулик связать шириной 6—6,5 см и петли закрыть.

Обработка горловины спицами

С изнаночной стороны изделия вдоль линии выреза горловины выполните цепочку (тамбурный шов) при помощи крючка. Для этого сделайте первую петлю и протащите ее на изнаночную сторону полотна у плечевого шва — на крючке одна петля. Проколите полотно, захватите нить, протяните ее через прокол и петлю на крючке.

Для хорошего прилегания бейки, которой обрабатывается вырез горловины, необходимо, чтобы внутренняя линия (которая ближе к шее) была короче, чем внешняя (по которой бейка присоединяется к изделию). Поэтому при выполнении цепочки не стоит располагать проколы крючком очень близко друг к другу.

По лицевой стороне изделия наберите петли из-под стежков тамбурного шва таким образом, чтобы стежки остались под набранными для планки петлями со стороны изделия, а не выреза горловины.

На полученных петлях выполните обработку одним из предложенных способов.

1-й способ

  • Для вязания планки горловины спицами в виде двойной бейки свяжите полотно бейки с лицевой стороны изделия и временно оставьте.
  • На вторые спицы на леске наберите петли из-под звеньев цепочки тамбурного шва по изнаночной стороне изделия таким образом, чтобы косички остались со стороны изделия, а не выреза горловины.
  • Выполните второе полотно бейки с изнаночной стороны.
  • Совместите на спицах петли двух планок и вяжите по две вместе (одна петля с верхней спицы, другая с нижней), соединяя их таким образом между собой.
  • Выполните планку горловины выбранным рисунком и закройте петли последнего ряда при помощи иглы.

2-й способ

  1. Для обработки выреза горловины бейкой выполните цепочку, наберите петли из-под стежков тамбурного шва, свяжите полотно бейки на двойную высоту.
  2. Согните полотно пополам и пришейте швом «петля в петлю» к звеньям цепочки с изнаночной стороны изделия.
  3. Для этого войдите с лицевой стороны петли иглой в первую петлю на спице, сбросьте петлю со спицы и войдите во вторую петлю на спице с изнаночной стороны петли и не сбрасывайте ее.
  4. Протащите нить, войдите со стороны выреза горловины под звено цепочки, а из-под следующего звена цепочки выйдите по направлению к планке, протащите нить.
  5. На фото представлен образец оформления выреза горловины с лицевой и изнаночной стороны.

Схема горловины спицами пошагово

Как связать спицами горловину и плечо левой полочки? Подробное описание для начинающих.

Свяжите полочку до горловины. В конце лицевого ряда оставьте 12 непровязанных петель и нанижите их на вспомогательную спицу. Вязанье поверните, снимите 1-ю петлю, не провязывая, и свяжите ряд до конца.

Продолжайте работу, недовязывая петли горловины в конце каждого лицевого ряда. Петли плеча необходимо закреплять в начале лицевых рядов, после того как будет связана пройма.

Горловину и плечо правой полочки вяжут аналогично левой, только убавления делают в изнаночных рядах.

Практические советы

К тому же, если открытые петли не понадобятся, их всегда можно закрыть достаточно перевести петли на спицу и закрепить их в одном ряду.

Вывязывая модель из толстой пряжи, плечи рекомендуется выполнять частичным вязанием и после этого, начиная с лицевой стороны детали, провязать 2 ряда лицевых петель основной нитью и 3—4 ряда вспомогательной.

Затем плечи утюжат, вспомогательную нить и один шерстяной ряд отплетают и после этого плечи соединяют швом «петля в петлю» по лицевой или изнаночной стороне в зависимости от особенностей узора.

  • Если вязаная вещь надевается через голову (свитер, пуловер, джемпер), то при вязании горловины переда спицами, необходимо работу разделить пополам и связать порознь каждую половину (как и горловину спинки).
  • Нередко на современных моделях для расширении плеч к проймам пришивают полоски из плотного трикотажа. Обычно они выполнены платочным вязанием (все ряды — лицевые петли) или резинкой 1х1. Удобнее их связать отдельно, а затем прикеттлевать к модели.

    Горловина спицами видео кардиганы и жакеты

    Видео вязания горловины жилета

    Обработка горловины полым шнуром

    Ранее мы давали мастер-класс по обработке прямых вертикальных и горизонтальных краев деталей полым шнуром. В продолжение этой темы предлагаем рассмотреть обработку горловины и скругленных краев деталей.

    Для примера рассмотрим обработку полым шнуром выреза горловины правой полочки. Далее…

    Примеры вязания горловины переда и спинки

    • Горловина переда — пример расчета.
    • Горловина спинки — пример расчета.

    Как обвязать горловину спицами красиво: пошаговое описание с фото

    / 12.09.2022 в 19:29

    Приветствую вас, мои дорогие. Наверное, вы согласитесь со мной, что в жизни каждой вязальщицы рано или поздно наступает момент, когда хочется не просто вязать, как вязалось раньше, а осваивать всё новые и новые приёмы в борьбе за качество своих изделий. То, что ещё вчера тебя вполне устраивало, сегодня уже не кажется таким безупречным и хочется что-то улучшить…

    Вот так у меня обстоят дела, в частности, с оформлением горловины. Вопрос о том, как обвязать горловину спицами красиво и аккуратно, меня стал волновать давно. Было время, когда я просто обвязывала её резинкой. Потом пробовала делать её с какими-то декоративными элементами, чтобы она гармонировала с общим видом изделия. Вот как для этого платья, например:

    Или, чтобы это выглядело, как ложная кетлёвка. Как для этой детской кофты:

    И снаружи всё это выглядит вроде и красиво, и качественно. А с изнанки? Нет, не то.

    Место, где поднимались петли по краю горловины, с изнаночной стороны выглядят не очень… Значит, нужно пробовать делать так, чтобы кромка горловины скрывалась под петлями с обеих сторон.

    Чтобы она была спрятана, как в кармане, и горловина выглядела бы красиво и аккуратно не только снаружи, но и с изнанки изделия. А для этого надо сделать так, чтобы петли по краю горловины поднимались одновременно с двух сторон.

    Как поднимать петли сразу с обеих сторон

    Я смотрела на YouTube, как девочки предлагают решить эту задачу при помощи подбора петель со вспомогательной нитью. Но мне этот способ не понравился, так как поднимать петли потом с этой нитки оказалось не так-то просто. Да и не всегда удаётся сделать так, чтобы количество петель снаружи и изнутри совпадало (а ведь это очень важно!).

    И тогда я попробовала делать по-другому. Вместо вспомогательной нити использовать сразу вспомогательную спицу. Покажу вам, как я это делаю на отдельном образце и специально с нитями разных цветов, чтобы было лучше видно. Если хотите опробовать способ, то советую вам начать осваивать тоже на небольшом образце.

    Итак, нам нужно поднять петли по краю горловины. Понадобятся 2 пары круговых спиц – основные круговые спицы (те, которыми будем обвязывать горловину) и вспомогательные круговые спицы (намного тоньше основных, самые тонкие, какие у вас есть), а также крючок. Крючок надо брать гладкий металлический, без утолщённой пластмассовой ручки, чтобы можно было легко с него потом петли переснять.

    Петли будем поднимать при помощи крючка с лицевой стороны работы, а с изнаночной стороны, параллельно кромке, размещаем вспомогательную спицу, и накидываем сверху на неё нить (фото 1). Крючок вводим под кромку и под вспомогательную спицу так, чтобы нить было справа от крючка (фото 2):

    Крючком подхватываем нить слева и провязываем петлю. У нас образовалось 2 петли, расположенные друг против друга – одна на крючке, а другая на вспомогательной спице (фото 3). Снова накидываем нить на вспомогательную спицу, точно также вводим крючок и провязываем петлю. Теперь у нас уже 2 пары петель (фото 4):

    Так делаем каждый раз: перед тем как провязать петлю, набрасываем нить на вспомогательную спицу и затем из-под спицы провязываем петлю. При этом нужно следить за тем, чтобы нить наматывалась на вспомогательную спицу плотно. Процесс, конечно, немного хлопотный поначалу, но потом уже появляется сноровка.

    Как только на крючке наберётся несколько петель, переснимаем их на основную спицу. Вот такая со временем получается конструкция:

    И ещё, когда мы набрасываем нить на вспомогательную спицу, на её гибкой части может наматываться ниткой дополнительная «спираль». Её нужно просто периодически снимать через другой конец спицы.

    Со временем у нас получится кромка в обрамлении попарно расположенных петель с двух сторон на двух парах кольцевых спиц. Причём количество петель с обеих сторон будет в точности совпадать (если не забывали каждый раз перед провязыванием петли накидывать нитку):

    Что делаем дальше?

    Если горловина с застёжкой (ряды не круговые)

    Если горловина с застёжкой, то есть ряд не круговой, то подняв петли вдоль всей горловины, поворачиваем вязание на изнаночную сторону и сначала будем вязать петли из основной спицы (те, которые набирали по лицу работы).

    Сейчас мы на изнаночной стороне работы. Провязываем первый ряд лицевыми петлями, (а по лицу они будут идти изнаночными, то есть по виду имитировать кетлёвку).

    Теперь поворачиваем вязание на лицевую сторону, нить у нас сейчас справа в начале ряда:

    Берём и этой же нитью провязываем петли вспомогательной спицы лицевыми петлями, а чтобы основная спица нам не мешала, просто отодвинем её по леске.

    Что мы имеем на этом этапе? По лицу и по изнанке работы проложили имитацию кеттельного шва, причём нитью от одного и того же клубка. А дальше будем вязать двойную (полую) резинку. Рабочая нить у нас сейчас с изнаночной стороны работы. Располагаем обе спицы (основную и вспомогательную) так, чтобы с них можно было одновременно провязывать петли:

    А далее так: основной спицей будем по очереди брать петли из каждой из двух спиц: со вспомогательной спицы петлю провязываем лицевой, затем парную с ней петлю из основной спицы просто переснимаем (нить впереди), и так дальше чередуем – с одной спицы провязываем, с другой переснимаем. И теперь петли обеих спиц у нас оказываются на одной основной спице:

    Так вяжем до конца ряда. Последнюю пару петель с двух спиц провязываем вместе. Мы провязали первый ряд двойной резинки.

    Поворачиваем вязание и провязываем второй ряд двойной резинки: чередуем — снятые в предыдущем ряду петли вяжем лицевыми, а провязанные в предыдущем ряду снимаем (нить впереди работы).

    Обработка фотографий. Видео урок фотографии 8

    Последние 2 петли во втором ряду резинки провязываем вместе изнаночной, чтобы образовать кромочную петлю и соединить края.

    Провязываем второй ряд двойной резинки.

    • Затем провязываем двойной резинкой ещё 2 ряда (по одному ряду с каждой стороны) и заканчиваем на лицевой стороне. Поворачиваем вязание, и поскольку сейчас нужно вязать по изнаночной стороне, то провязываем по 2 петли вместе изнаночными:

    А далее по лицевой стороне уже начинаем вязать резинку на свой вкус: либо 1×1, либо 2×2. Я для образца вязала резинкой 1×1. Вот какой вид получился у меня с обеих сторон:

    Если горловина вяжется по кругу

    Если горловина у вас без застёжки, то есть её нужно вязать по кругу, то поднимаем петли точно так же. А потом, если не хотите вязать двойную резинку по кругу, можно поступить следующим образом (понадобится ещё одна пара круговых спиц такой же толщины, как основные):

    • Сначала провязать 1 ряд изнаночными и 2 ряда лицевыми петлями на основной спице.
    • С изнаночной стороны работы нитью от того же клубка провязать на петлях вспомогательной спицы точно также: 1 ряд изнаночными и 2 ряда лицевыми петлями, но перейти уже с тонких спиц на дополнительные основные спицы.
    • Далее спицы с лицевой стороны и спицы с изнаночной стороны разместить параллельно друг другу и одновременно соединять петли из этих спиц попарно, провязывая их вместе лицевой петлёй.
    • Со следующего ряда уже продолжить вязать выбранной вами резинкой (или, возможно, каким-то другим узором).

    Ну вот, таким образом, можно спрятать кромку под ложной кетлёвкой. И кстати, таким же способом можно и планки застёжки оформлять, если они отдельно привязываются, а не вяжутся одновременно с полочкой.

    Надеюсь, этот материал окажется полезным для вас. Желаю вам радости от рукоделия и всяческих благ.

    Как красиво обвязать горловину спицами: мастер-классы

    Чтобы изделие, связанное своими руками, имело законченный вид, необходимо красиво обвязать горловину, и спицы прекрасно подойдут для такой работы. Это касается выреза любой кофты, кардигана, жилета или свитера. Существует несколько классических форм ворота. Кроме того, для его обвязывания применяются различные способы. Пошаговые мастер-классы позволяют даже начинающим рукодельницам успешно справиться с такой задачей.

    Виды горловин

    Обвязка горловины является заключительным этапом процесса изготовления любой вязаной вещи, и именно от неё во многом зависит внешний вид нового предмета гардероба. В связи с этим очень важно сделать идеальную обработку.

    Прежде всего необходимо определить, какой формы будет вырез готового изделия. Решить эту задачу следует ещё до начала работы, то есть на стадии создания эскиза. Следует иметь в виду, что горловины бывают различных форм. Кроме того, они зависят от назначения вещи.

    Например, изделиям для холодного времени года подойдёт круглый и закрытый вырез, который обработан высоким воротником-стойкой либо бейкой, доходящей до шеи. А горловина летнего топа или ажурной кофты обычно выполняется в виде открытого или полуоткрытого декольте, поэтому и обработка должна быть тонкой и лёгкой.

    Вид выреза также зависит от стиля изготовляемой вещи.

    Опытные рукодельницы в этом вопросе обычно придерживаются нескольких основных правил:

    • традиционный жилет или кардиган — горловина V-образной формы;
    • кофта с фольклорными мотивами — квадратный вырез;
    • свитер — круглый ворот;
    • детская одежда — горловина должна давать возможность голове легко проходить, для чего её часто дополняют застёжкой.

    Нужно отметить, что каждая мастерица при создании новой авторской вещи может выбрать тот вариант выреза, который, по её мнению, подойдёт больше всего. Так, некоторые вязаные платья и свитера имеют горловину в форме лодочки. Этот вырез оставляет открытой не только шею, но и плечи.

    Расчёт петель

    Чтобы воротник имел нужный размер, правильный вид и был симметричным, перед началом обвязки горловины спицами следует рассчитать количество петель. Для этого необходимо взять спицы и нитки, которые использовались при вязке изделия, и выполнить ими образец, повторяющий узор на вещи.

    Прежде чем заняться выбором способа, нужно научиться его формировать.

    В этом поможет подробная инструкция:

    1. На спицы набирают такое количество петель, чтобы ширина образца была равна ширине груди.
    2. В высоту готовое полотно должно быть таким же, как расстояние от конца проймы до плечевого шва.
    3. Образец выравнивают и прикладывают к изделию так, чтобы его центр находился в середине вещи.
    4. Нитками контрастного оттенка прокладывают наметочный шов.
    5. Учитывают все припуски, которые необходимо сделать при вязании горловины спицами, то есть следует заранее продумать форму выреза и затем сделать его более глубоким.
    6. Считают петли, которые требуется закрыть.
    7. Поочерёдно вывязывают левую и правую стороны образца.

    Вязание спицами для собак мелких пород

    Эта работа отнимет некоторое время, но при этом позволит подобрать наилучшее вывязывание горловины спицами. Но вариантов такой отделки существует довольно много, а потому лучше рассмотреть несколько моделей.

    Варианты оформления ворота

    Существует множество как простых, так и сложных вариантов обвязывания ворота спицами. Так, для горловины свитера связать простую бейку не составит труда, а вот оформление кеттельным швом потребует от мастерицы определённых навыков.

    Простая бейка

    Этот метод оформления считается самым востребованным. Для работы нужно приготовить нитки соответствующего цвета и круговые спицы, которые позволяют легко нанизывать петли по краю ворота, что делает обвязку бесшовной и равномерной.

    Порядок работы следующий:

    1. На первую спицу набирают петли по верхнему краю. При этом можно задействовать кромку, но если набор вести ниже неё, то вырез будет аккуратнее.
    2. Ворот условно делят на сегменты, так как для каждого из них набор петель производится разными методами.
    3. В первой части спицу вводят под кромку, а затем вытягивают нить. Пропускают каждое четвёртое звено.
    4. Во второй части, то есть в месте, где горловина скругляется, её выравнивают. Для этого каждую петлю провязывают на ряд ниже.
    5. После полного набора петель приступают к вывязыванию горловины резинкой, чередуя одну лицевую и одну изнаночную петлю.
    6. Когда бейка достигнет нужной высоты, все петли закрывают иглой. Это сделает воротник эластичным.

    Такую работу может выполнить даже начинающая рукодельница. Кроме того, аккуратно выполненная бейка не менее красива, чем сложные модели.

    Раздельная обвязка

    Раздельная бейка несколько сложнее в выполнении, но и результат получается более эффектным.

    Процесс вязания состоит из таких этапов:

    1. Делают расчёт звеньев и вяжут три сантиметра резинкой, одна лицевая чередуется с одной изнаночной петлёй.
    2. Приступают к двойной вязке.
    3. Снимают первую кромочную и делают накид, следующую петлю провязывают лицевой. В результате петель должно стать больше почти в два раза.
    4. Продолжают работу.
    5. Сделанные накиды провязывают лицевыми, новые же переносят на вторую спицу. Рабочая нитка должна находиться перед изделием.
    6. Вязание переворачивают и провязывают петли, которые были сняты. Оставшиеся снимают так, чтобы нитка оставалась перед работой.
    7. Повторяют три ряда круговой вязки.
    8. Петли разделяют на две части, перенося их через одну на разные спицы.
    9. Закрытие начинают с первой спицы.
    10. Затем петли со второй перемещают на нить и пришивают к лицевой стороне вещи кеттельным швом. Шить начинают с левой стороны плеча.
    11. Петли, которые были закрыты, пришивают к изнанке изделия обычным методом.

    Этот вид обработки позволяет сделать элегантный ворот, но для его выполнения нужны некоторые навыки.

    Обработка двойным руликом

    Оформление двойным руликом придаёт горловине необычный вид.

    Мастер-классы по вязанию носочков для малышей спицами

    Инструкция, пошагово описывающая выполнение отделки, выглядит так:

    1. По краю выреза на круговые спицы набирают петли и вяжут бейку высотой 5−6 см чулочным узором, после чего свободно закрывают все петли.
    2. Получившийся элемент закручивают на лицевую сторону вещи так, чтобы его изнанка оказалась снаружи.
    3. Снова набирают петли, но уже по диаметру первого ряда готовой бейки. При этом новую деталь следует сделать поуже, для чего на протяжении каждых 10 см набирают меньше на три петли.
    4. Это полотно вновь выполняют чулочной вязкой до высоты 6,5 см и свободно закрывают.
    5. Бейка закручивается по аналогии с первой.

    Такая отделка подойдёт для оформления ворота кофт из тонких ниток. Она не утяжеляет изделие и выглядит стильно и эффектно.

    Двухсторонняя стойка

    Безусловный плюс такого воротника в том, что он одинаково хорошо выглядит с обеих сторон. Кроме того, это оформление держит форму как в застёгнутом, так и в расстёгнутом виде. Чтобы вывязать его правильно, нужно придерживаться определённого порядка действий:

    1. При помощи крючка по краю выреза прокладывают цепочку нитью контрастного оттенка.
    2. Переходят на спицы меньшего диаметра.
    3. Снаружи по цепочке набирают петли так, чтобы их количество было не только кратно раппортам резинки, но и учитывало два кромочных звена.
    4. Провязывают около 1 см чулочным узором.
    5. Оставляют деталь.
    6. Такими же спицами вновь набирают такое же число петель, но с внутренней стороны изделия.
    7. Вновь выполняют 1 см чулочной вязкой.
    8. Полученные детали должны иметь естественную форму, не стягиваться и не топорщиться.
    9. Переходят на спицы немного большего размера и начинают соединять детали воротника.
    10. Берут петлю с внутренней спицы, добавляют к ней петлю с наружной и провязывают их вместе, создавая резинку из двух лицевых и двух изнаночных.
    11. Работу продолжают до необходимой высоты воротника. ​
    12. Петли закрывают, удаляют лишние нити.

    Таким образом можно оформить горловину кофты. Нужно отметить, что эта обвязка прекрасно выглядит на вещах, ворот которых застёгивается на молнию или пуговицы.

    Обвязывание V-образного выреза

    Опытные мастерицы заметили, что при расчёте петель для оформления V-образной горловины наблюдается определённая закономерность. Её стали активно применять при вывязывании выреза.

    Заключается она в следующем:

    1. Нижняя точка горловины находится ниже линии груди на 4−5 см — убавлять петли следует в каждом четвёртом ряду.
    2. Декольте начинается ниже линии груди на 6−10 см — убавление производится 1−2 раза в каждом шестом и 1 раз в четвёртом ряду.
    3. Вырез доходит до талии или начинается чуть выше неё — петли следует убавить в каждом шестом или восьмом ряду.

    Оформляют V-образную горловину разными видами беек. Какой вид отделки выбрать, рукодельница решает исходя из модели предмета гардероба и собственного вкуса. Но наиболее распространённым вариантом считается обвязка бейкой со средней петлей.

    Схема вязания спицами в технике бриошь

    Есть два способа её выполнения.

    В первом методе последовательность действий такова:

    1. Спица вводится в первую петлю от левого плечевого шва.
    2. На эту спицу набираются петли по периметру горловины, набор должен быть равномерным.
    3. Закрытая петля у мыса передней части изделия провязывается лицевой. Затем вязание продолжается по кругу в соответствии с рисунком резинки.
    4. Когда работа доходит до середины мыса, петля, находящаяся в центре, снимается по типу лицевой.
    5. Следующая провязывается согласно узору.
    6. Она протягивается через две снятые, в результате чего из трёх петель получается одна.
    7. Такое убавление на мысе переда изделия производят до тех пор, пока бейка не будет достаточно широкой.
    8. На заключительном этапе все петли закрываются иглой, что позволяет сделать кромку эластичной.

    Во втором методе число петель, набранных на передней части горловины, должно быть нечётным.

    Работа состоит из таких этапов:

    1. Формируют V-образный вырез.
    2. Среднюю петлю переносят на булавку, а затем заканчивают левую сторону работы.
    3. Выполняя скос, шестую и пятую петлю перед средней провязывают вместе изнаночной, делают одну изнаночную, а затем три перед средней лицевыми.
    4. На изнаночной стороне работа выполняется изнаночной вязкой.
    5. Убавление продолжают повторять в каждом 4-м ряду.
    6. На лицевой стороне в рядах, где убавление делать не нужно, 2 изнаночные петли вяжут изнаночными.
    7. Правую сторону изделия выполняют симметрично левой.
    8. Все детали сшивают.
    9. На круговые спицы набирают петли для оформления бейки. Делать это начинают у плечевого шва, добавляя петлю, оставленную на булавке. Их число должно быть кратно двум.
    10. Ряд выполняют лицевой вязкой.
    11. Вывязывают резинку, в которой одна лицевая петля чередуется с одной изнаночной.
    12. Среднюю петлю присоединяют одной лицевой.
    13. Среднее и предыдущее звено снимают.
    14. Последующее выполняют лицевой вязкой.
    15. Через него протягивают снятые ранее звенья.
    16. Убавление производят в каждом ряду вплоть до окончания работы.

    Оформление V-образной горловины требует от мастерицы аккуратности и точного следования указаниям инструкции. Но трудность задачи компенсируется красотой этой формы ворота.

    Кеттельный шов

    Такая обвязка горловины сделает вещь действительно примечательной, но она отличается сложностью выполнения.

    Инструкция по оформлению выреза кеттельным швом:

    1. Рассчитывают длину простой резинки и набирают нужное количество петель.
    2. Провязывают узором 3 см.
    3. К вороту иглой пришивают обе стороны бейки с помощью кеттельного шва.

    Из-за аккуратности шва такой вид оформления выреза получается очень оригинальным и интересным, а воротник выглядит как дополнительное украшение.

    Существует множество вариантов обвязывания горловины спицами, благодаря чему для каждой формы ворота можно подобрать идеальное оформление. Кроме того, это позволяет мастерицам в полной мере проявить свой вкус, навыки, а также создать уникальные вещи, удивляющие эффектностью и красотой.

    Обвязывание горловины … 11 видео-мк + обвязка ложной кеттлевкой

    lizakaddiАвтор — MerlettKA. Это цитата этого сообщенияОбвязывание горловины … 11 видео-мк + обвязка ложной кеттлевкой

    Предлагаю вашему вниманию один из способов обработки горловины вязаного изделия, я этим способом обрабатываю не только горловину, но и проймы у безрукавок. Кеттлевка это пришивание открытых петель бейки к вырезу горловины иглой, сразу и с лица, и с изнанки. Я предлагаю обойтись без иглы, а обработать горловину с помощью:

    • двух круговых спиц на размер меньше спиц основной вязки изделия;
    • круговых спиц, которыми вязали изделие;
    • крючка.

    Итак, приступим: вокруг горловины крючком выполняем тамбурный шов (шов в виде петель выходящих друг из друга):

    При выполнении тамбурного шва с изнаночной стороны обвязываем круговые спицы на размер меньше основной вязки, проводя крючок то над леской, то под ней:

    Выполнив тамбурный шов, с изнаночной стороны провязываем 4 ряда лицевыми петлями:

    Второй парой спиц набираем петли, провязывая верхнюю часть петли тамбурного шва:

    Набрав петли, провязываем вкруговую 3 ряда лицевыми петлями:

    Теперь складываем изнаночную и лицевую стороны вместе и спицами основной вязки, провязываем по две петли с двух спиц нужным узором, например, резинкой 1×1:

    Дальше вяжем нужное нам количество рядов. Можно резинку не вязать, а сразу закрыть — смысл в том, чтобы провязывать вместе две петли с двух спиц.

    … Автор Verynya_Prikhodko на womanhoby.pp.ua … … далее материалы с www.youtube.com …

    Как обработать горловину кеттельным швом

    … обвязывание проймы и горловины спицами обвязывание проймы и горловины обвязывание проймы и горловины Обработка V образного выреза горловины Круглый ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ. ГОРЛОВИНА Обвязка края пышными столбиками

    Как фотографы обрабатывают фото: Как я обрабатываю 95% фотографий, или Как уберечь нервы и семью фотографа – Последовательность обработки фотографий

    Как я обрабатываю 95% фотографий, или Как уберечь нервы и семью фотографа

    Обработка фотографий — штука, в которой никаких секретов нет. В книгах и интернетах есть столько материалов, что и за несколько жизней не прочитаешь. В эру цифровой фотографии обработка — это тяжёлый крест каждого, кто мнит себя фотографом. Фотографы показывают только тщательно обработанные фото — гласит неписанный закон.

    В то же время фотолюбители оказывают наедине с гигабайтами фоток и бьются в конвульсиях, пытаясь прочитать статьи и книги по обработке фото и применить это всё в своей практике. В итоге немало начинающих фотолюбителей охладевают к съёмке и даже продают камеру, снова переходя на телефон и инстаграм. Когда фотолюбители вопрошают у более опытных что да как в обработке — им на голову сваливается два разящих потока:
    — одни фотографы дают многоходовые инструкции в фотошопе с масками, слоями, экшнами, умными объектами, плагинами… Матчасть наваливается на неокрепший мозг и он закипает;
    — другие фотографы говорят о видении света и цвета, гармонии композиции, дают книги художественного уклона и подсказывают развивать «насмотренность», видеть свои цвета и свою картинку. Этот философский подход зачастую порождает у неокрепшего мозга смысловой разрыв и снова мозг оказывается не готов.

    Я же не ставлю целью взрывать кому-то мозг. Я просто хочу рассказать, как я обрабатываю свои фото, которые вы видите в моём блоге. У меня есть такие принципы:
    — обработка 95% фотографий должна занимать не больше 2-3 минут на фотографию;
    — обработка в идеале должна сводится к нажатию одной кнопки в программе;
    — обработка 95% фотографий должна быть универсальна, то есть одинакова;
    — на выходе должна быть фотка, которая мне нравится.

    Ясное дело, что фотография и её обработка начинается со съёмки. Если снять плохо — то обработка будет такой мукой, что ну его на хрен. Поэтому начнём с того, что надо хорошо снять фотографию. Я тут руководствуюсь такими принципами:
    — лично я снимаю только в RAW, даже на телефон �� У меня большая карта памяти и компьютер, который может работать с RAW. Это позволяет не париться с балансом белого при съёмке, это даёт гораздо более мягкие и податливые цвета, которые можно тянуть, куда вам нужно;

    Руководствуясь этими принципами, имеем после съёмки сырые фотки RAW с «рыхлыми» цветами и немного заниженным контрастом. Именно такие фото ввергают в шок начинающих фотолюбителей. Ибо фотка должна быть яркая, насыщенная, контрастная, а тут какое-то, извините, говно. Тут всё дело в своей подаче. Я например на данном этапе своего развития наоборот не люблю делать яркие, насыщенные, контрастные фото. Благодаря Павлу Косенко я понял, что насыщенность почти никогда нет смысла поднимать, а также перекручивать контраст, делать псевдо-HDR. Короче говоря, теперь от фото Сергея Доли я плююсь ��

    К сути. Для обработки 95% своих фото сейчас я использую связку Lightroom + плагины (пресеты) VSСO. Суть пакета VSСO — имитация плёночной передачи света и цвета. И если большинство пресетов с такой имитацией просто крутят обычные параметры лайтрума, то VSСO имеет индивидуальный профиль для каждой камеры и именно с учётом цветопередачи камеры и идёт обработка для создания подобия плёночной картинки. Пакет пресетов VSСO можно найти для скачивания по гуглопоиску «пресеты vsco lightroom». Изначально штука это платная.

    Зачем имитировать плёнку — скажете вы, — как мы помним плёнку, у неё были не такие классные цвета и контраст, как на цифру. Да, цифровая картинка имеет слишком хорошие цвета и контраст, они нуждаются в том, чтобы их портить, то есть корректировать. Больше ста лет производители плёнок и фотобумаги шли к тому, чтобы простое нажатие кнопки в компактной камере давало вам красивую картинку. Грех не воспользоваться такими наработками, ведь к созданию плёнок и фотобумаги в том числе привлекали фотографов и художников. Я для себя открыл по-настоящему имитацию плёнки после прочтения книги Живая цифра Павла Косенко. Тогда я поставил себе виртуальную машину Mac и начал пробовать RAW-конвертор RPP. Вкупе с виртуальной машиной это было муторно, но опыт и определённую насмотренность я получил, приблизился к пониманию картинки, которую хочу видеть.

    Снова я вам зубы заговариваю, буду показывать собственно обработку. После установки пресетов в режиме Develop лайтрума появляется несколько папок VSCO в зоне пресетов (слева). Я долго тыкал, пока не нашёл свой тип пресета. Он лежит в папке VSCO Film 04 и называется Fuji Astia 100F—. Посмотрим на него в действии.

    01. Фотография RAW, никакой обработки. Видим, что она тускленькая, не чувствуется объём.

    02. Применяем одним нажатием кнопки пресет Fuji Astia 100F—. Изменения налицо — фото стало немного более синее, вода стала более объёмной и контрастной, да и вся картинка приобрела объём. Света немного поднялись вверх, то есть немного увеличен контраст.

    Давайте посмотрим, что делает пресет Fuji Astia 100F— с настройками Lightroom. Пресет применяет собственную кривую, также подстраивает света и тени. Конечно вы вправе подкрутить влево или вправо, обычно я после применения пресета вношу коррекцию в параметр экспозиции, так как пресет делает фото немного светлее. И также мы видем в окне Camera Calibration применение профиля выбранной плёнки и коррекцию основных тонов. Синий уводится немного в циан, зелёный — в сторону жёлтого, красный — в сторону оранжевого.

    03. Возвращаемся к фото. По своему вкусу я вношу небольшие коррективы. Понижаю экспозицию, немного утепляю картинку. Также небольшое повышение локального контраста и усиление полутонов (не насыщенности!)

    В итоге получаем такую пасмурную полувечернюю немного драматичную картинку, такую, как её хотел видеть я.

    Давайте рассмотрим ещё примеры применения моего любимого пресета Fuji Astia 100F—. Берём светлую солнечную фотку без обработки. Экспозиция изначально в норме.

    Применяем пресет. Кажется, что изменений нет. Но присмотритесь к фактуре хлеба и мяса — они стали более акцентированные �� Фотка не очень показательная, но суслик все равно есть!

    Идём дальше. Ещё одна солнечная фотография — необработанный RAW.

    Жмакаем на пресет. Картинка стала немного объёмней и фактурней.

    Теперь попробуем обработать портретик.

    На выходе объёмчик добавился. Да, нужно обрабатывать дальше, но первый шаг сделан неплохо.

    И напоследок — фотография в вечернее время суток. Получается что-то такое, если снимать в RAW

    Вот что даёт плагин — повышает контраст в светах и тенях, повышает насыщенность.

    Последовательность обработки фотографий

    Kohl Christensen на гребне волны в ветреный день. Оаху, Гавайи.

    Несколько лет назад, снимая серфинг на больших волнах, я получил замечательную фотографию профессионального серфингиста Kohl Christensen, оседлавшего гигантскую гору воды на северном побережье Оаху, Гавайи.

    Обычно при съемке серфинга нужно запечатлеть четкую волну без какой-либо лишней пены, портящей вид самой воды. На этой фотографии, в такой безумный и ветреный день, серфингисты пытались поймать любую достойную волну и та, которую оседлал Kohl, оказалась очень интересной благодаря поднимающемуся сзади потоку воды. Брызги, разлетающиеся с верхушки, вместе с растрепанным видом волны создали отличный кадр.

    Фотография была сделана на Nikon D4 с объективом AF-S NIKKOR 200-400mm ƒ/4G ED VR II, который я установил на огромный штатив Gitzo с головкой Wimberley. Снимок был умышленно запечатлен с фокусным расстоянием около 290 мм, чтобы показать огромные волны и разместить серфингиста в контексте с окружением. В тот день я сделал около 3000 фото и этот кадр значительно выделяется на фоне других. Apple даже выбрала его для продвижения передового на то время 27-дюймового iMac с 5К Retina-дисплеем. Снимок появился на сайте в роли фонового изображения для рабочего стола iMac, показывая высокое качество монитора. Поэтому, если вам кажется, что вы где-то видели это фото, теперь вы знаете где именно.

    Важность статьи

    Когда сделан RAW-снимок, процесс завершен только на половину. Я говорю это на своих курсах, а также пишу об этом в своей электронной книге о цифровом процессе работы с фотографиями —

    Я не говорю о каких-то безумных или невероятных изменениях. Суть в том, что для блестящего изображения, которое выглядит будто в день съемки, нужно приложить усилия при постобработке. Это довольно короткая статья, покрывающая много тем, поэтому я не могу рассказать ни о работе каждого слайдера в Lightroom, ни о мелких коррекциях в Photoshop. Если вам интересна полная история, она есть в книге.

    Рисунок 1. Так выглядел снимок сразу после импорта в Lightroom. Необработанные RAW-фотографии обычно очень скучные. Конкретно это фото было сделано в нейтральном цветовом режиме, когда настройки контраста и насыщенности камеры устанавливаются на самый низкий уровень, чтобы сохранить блики и получить базовое изображение с максимальным динамическим диапазоном для постобработки

    Как вы можете видеть на Рисунке 1, когда фотография только импортируется, она выглядит скучной и размытой. Для этого есть несколько причин. Одна из них – 150 метров дымки из-за брызг океана между мной и серфингистом, а вторая – я специально перевел камеру в режим RAW с настройками нейтрального цвета и контраста, чтобы не засвечивать контрастные блики.

    В качестве небольшой заметки хочу сказать – если вы хотите получить аккуратный и правильный цвет, то при постобработке лучше иметь откалиброванный, первоклассный монитор и хорошо продуманное рабочее место. Я откалибровал свой монитор Eizo CG243W, который отображает 98% цветового пространства Adobe RGB, а также демонстрирует идеальную точность от края до края, при помощи специального устройства X-Rite i1Photo Pro 2. По моему опыту, Eizo и NEC производят самые лучшие мониторы, подходящие для фотографов.

    Поскольку мы хотим визуально корректировать снимок, это – ключевой шаг в любом цифровом рабочем процессе и один из самых важных аспектов цифровой фотографии. Я бы даже сказал, что правильное управление цветом важнее, чем объектив или камера, используемая при съемке. Если вы на мониторе отображаются неправильные цвета, то обработка изображений – обычная трата времени.

    При работе с фотографиями я обычно пытаюсь придать им то ощущение, которое видел своими глазами. Следовательно, я честно регулирую баланс белого, тона, контраст и общий вид кадра до того, как начинаю думать о добавлении градиентных фильтров или виньеток, помогая зрителю увидеть смысл снимка. Сейчас я также хочу сказать, что не считаю себя фотожурналистом. В некоторых ситуациях, когда нужен более журналистский снимок, я не добавляю и не убираю что-либо постороннее.

    Однако, для большинства моих работ, обычно используемых в коммерческой рекламе, я вношу небольшие коррекции, чтобы помочь направить взгляд в нужное мне место. Вы уже наверняка заметили, что на переднем плане этой фотографии плавают два других серфингиста. Они отвлекают от главного героя в кадре, поэтому я убрал их при помощи Lightroom.

    Коррекции в Lightroom

    Цель работы с Lightroom – вернуть контраст и насыщенность снимка, а также отрегулировать цветовой баланс. На Рисунке 2 можно увидеть, как я перешел в модуль Обработка (Develop), максимально расширив фотографию, и растянул правую панель, чтобы слайдеры не так скакали и можно было выполнить тонкие коррекции. В правом верхнем углу у меня всегда включена Гистограмма и по мере работы я по очереди прохожу по всем разделам правой панели.

    Если баланс белого выглядит правильно, я обычно пропускаю слайдеры секции ББ (White Balance) и сразу перехожу к Тону (Tone) и Расширенным коррекциям (Presence) в разделе Основные (Basic). Причина, по которой я пропускаю баланс белого – Тон и Расширенные коррекции все равно на него повлияют и, если я сразу же кинусь его регулировать, потом придется возвращаться и повторно вносить коррекции после работы с другими слайдерами секции Основные. В нашем примере я оставил исходный баланс белого, так как все выглядело довольно хорошо и ничего больше не потребовалось.

    Рисунок 2. Это тот же снимок после некоторых изменений в модуле Обработка. Можно заметить коррекции, которые я сделал для слайдеров раздела Основные и Тоновой кривой (Tone Curve), повысив контраст и насыщенность.

    На Рисунке 2 видно, что я слегка осветлил фотографию, переместив слайдер Экспозиции (Exposure) на значение +0.70, а также значительно поднял Контраст (Contrast) – на целых +49. В целом, при работе со слайдерами Тона, я слегка корректирую блики и тени при помощи соответствующих слайдеров. Для нашего снимка я немного затемнил светлые участки, а слайдер Тени (Shadows) перетянул вправо, значительно проявив жесткие тени, так как в определенной мере волна подсвечивается послеполуденным солнцем.

    Слайдеры Белые (Whites) и Чёрные (Blacks) используются для установки конечных точек гистограммы. Я пытаюсь растянуть гистограмму, чтобы на снимке присутствовал полный тональный диапазон цветов. Это значит, что точка черного и точка белого будут находится на краях гистограммы, либо, как в нашем случае, в такой позиции, чтобы снимок выглядел нормально.

    Шьем идеальный худи за один вечер

    Для моей работы и для создания наилучшего возможного качества нужно заканчивать каждый снимок в Photoshop, так как важно иметь возможность очень точно установить точки черного и белого при помощи корректирующего слоя Уровни (Levels). По моему опыту, устанавливать их в Lightroom довольно сложно и все равно не получится настолько аккуратный результат, как при работе с Photoshop, отчасти из-за гибридного цветового пространства, используемого в Lightroom, и частично из-за отсутствия в нем коррекции Уровней.

    Когда слайдеры Whites и Blacks были настроены, я добавил немного Четкости (Clarity), затем совсем капельку Сочности (Vibrance), сделав фотографию более яркой и насыщенной. Я всегда использую слайдер Сочность вместо Насыщенности (Saturation). Vibrance – нелинейный слайдер. Это означает, что он подчеркивает ненасыщенные оттенки сильнее, чем те, которые уже достаточно сочные. Это помогает уравнять насыщенность всех цветов снимка.

    Обработка чужих фотографий Лайтрум.

    Единственное жесткое и короткое правило, которого я придерживаюсь при обработке – не поднимать слайдер Насыщенность выше +15. Если вы зайдете дальше, то получите цвета, которые очень сложно (если вообще возможно) передать.

    Рисунок 3. В секции Коррекция объектива (Lens Corrections) я поставил галочку Включить профиль коррекции (Enable Profile Corrections) и Удалить хроматические аберрации (Remove Chromatic Aberrations) на вкладке Цвет (Color) (на скриншоте это не показано). Я также добавил небольшую виньетку, чтобы помочь направить взгляд на серфингиста.

    Я добавил немного контраста полутонам, используя слайдеры Светлые (Lights) (+9) и Темные (Darks) (-5) секции Тоновая кривая. Я не вносил правки в HSL/Цвет/Оттенки серого (HSL/Color/B&W), Раздельное тонирование (Split Toning) или Детализацию (Detail). Обратите внимание, что в секции Детализация я оставил исходные значения слайдеров Резкость (Sharpening). На этом этапе рабочего процесса мне нужна только резкость снимка.

    Поскольку у нас нет возможности описать процесс работы с резкостью в полном объеме, я вкратце расскажу о трех шагах: резкость снимка, креативная резкость и итоговая резкость. Первая применяется, чтобы противодействовать сглаживающему фильтру, который расположен перед сенсором большинства камер и слегка размывает изображение, избавляясь от таких цифровых артефактов, как муар. Креативная резкость используется, чтобы выделить определенный участок фотографии. Последняя применяется после того, как снимок полностью обработан и нужно изменить его размер для определенных целей, например, генерирования маленького JPEG или подготовки к печати.

    В секции Коррекция объектива я установил галочку Включить профиль коррекции на вкладке Профиль (Profile), затем перетянул слайдер Дисторсии (Distortion) на 0, чтобы снимок выглядел более естественно. Также я перетянул слайдер Виньетирование (Vignetting) немного влево, сохранив часть виньетки, создаваемой объективом. На вкладке Цвет я установил галочку Удалить хроматические аберрации, избавившись от крошечного количества аберраций на фотографии. В секции Эффекты (Effects) я добавил легкое виньетирование. Это можно заметить на Рисунке 3.

    Возвращаясь к верхней части правой панели, я использовал инструмент Удаление пятен (Spot Removal Tool), убрав следы пыли, расположенные в небе над серфингистом. Также я добавил три раздельных Градиентных фильтра (Graduated Filter), отрегулировав яркость неба и пены на переднем плане фотографии. В общем, я часто использую Градиентные фильтры, чтобы направлять взгляд на субъект. Эти фильтры почти незаметны и, если бы вы не знали о них, то никогда бы не догадались, что я умышленно направляю ваш взгляд на серфингиста. Виньетка и Градиентные фильтры – две части креативного подхода, который я использую для работы с тонами фотографии.

    На это мои коррекции в Lightroom заканчиваются. Как я уже говорил, для меня критически важно перенести снимок в Photoshop и продолжить работу там, ведь тогда, как минимум, я могу выполнить коррекции Уровней или другие правки, которые трудно сделать в Lightroom. При экспорте снимка из Lightroom, я выбираю полноразмерный PSD в 16-битном формате с разрешением 300 ppi и цветовым пространством ProPhoto RGB без добавления резкости.

    Коррекции в Photoshop

    Моя цель при работе с Photoshop – создать мастер-файл, который останется в цветовом пространстве ProPhoto RGB. После этого я смогу конвертировать его в любое другое цветовое пространство, если мне это понадобится, и вносить нужные коррекции на любой случай жизни. Я добавляю все правки при помощи корректирующих слоев и дублирования. В конце я сохраняю PSD-файл со всеми слоями вместе с RAW-снимком.

    При открытии снимков в Photoshop они иногда становятся слегка туманными. Это можно исправить при помощи корректирующего слоя Уровни (Levels Adjustment Layer). Именно это – первое, что я делаю в Photoshop (Рисунок 4). Так как мы теперь работаем в нормализованном ProPhoto RGB цветовом пространстве, я могу очень точно регулировать точки гистограммы. Обычно я размещаю точки белого и черного на краях, чтобы получить полный тональный диапазон.

    Конечно, все зависит от конкретной фотографии. При работе с фотографией, сделанной в туманный день, такой подход ослабит туман, а это не всегда выглядит хорошо. В нашем случае я перетянул крайний правый слайдер Уровней с 255 до 245, чтобы он едва касался правого края гистограммы. Это делает цвет пены ближе к идеально белому и, если учитывать, что во время съемки она действительно выглядела идеально белой, такая коррекция имеет смысл. Что касается черного ползунка в крайнем левом углу гистограммы, я переместил его с 0 до 25. Обратите внимание – я слегка не дотянул его до начала гистограммы. В противном случае волна в правой части кадра выглядела бы слишком темной.

    Рисунок 4. Работая с Photoshop, я добавил корректирующий слой Уровни с маской. Он позволил очень точно отрегулировать гистограмму, а при помощи маски я расширил динамический диапазон снимка, ослабив эффект в участках, которые поддались клиппингу из-за Уровней. Я также добавил слой Яркость/Контраст (Brightness/Contrast Adjustment Layer) и Вибрация (Vibrance).

    Вязание крючком. Сапоги / сапожки на подошве // Crochet. sapogi shema uzora

    Следующая коррекция, которую я выполняю – слой Яркость/Контраст, благодаря которому снимок становится немного светлее. По моим экспериментам, изменение яркости при помощи корректирующего слоя Brightness/Contrast имеет немного другой результат, чем тот, который получается, если двигать средний слайдер Уровней.

    Последний корректирующий слой – Вибрация. Я перетянул слайдер на значение +20, вернув утраченную из-за Уровней насыщенность. По моему опыту, если вносить значительные изменения при помощи слоя Уровни, это часто сокращает насыщенность цвета. Вернуть ее можно при помощи небольшой коррекции с Vibrance.

    Здесь вы можете видеть всю эволюцию фотографии от начала до конца. Самое верхнее фото – сразу же после импорта в Lightroom. Второе – результат коррекций с Lightroom. Последний снимок – после обработки в Photoshop.

    Вот и все. Сейчас снимок готов к выпуску, его можно конвертировать в любое цветовое пространство и отправить клиентам. Конечно, у меня много другой работы при конвертировании в Adobe RGB и регулировании гистограммы, чтобы важные блики не поддавались клиппингу, но это уже совсем другая история. Я никогда не отправляю никому фотографии в ProPhoto RGB, только Adobe RGB или sRGB, если нужно использовать ее в сети. Перед отправкой клиенту я обычно печатаю снимок на Ilford Gold Fibre Silk (моя любимая бумага), либо на Epson Proofing Paper Semimatte просто чтобы убедится, что его бумажная версия выглядит хорошо.

    Как видите, фотография прошла долгий путь постобработки. Это весьма привычно для снимков серфинга с пляжа, когда между мной и субъектом большое расстояние и морская пена. Большая часть моих фото не выглядят тусклыми и бесцветными при импорте в Lightroom. Надеюсь, что этот пример показал, как можно оживить фотографию и как много работы обычно требуется даже при базовой обработке.

    Автор: Michael Clark

    Лучшие программы для обработки фотографий на компьютере — Российское фото

    Поиск хорошего фоторедактора может стать тяжелой задачей, вне зависимости от того, являетесь ли вы профи или только начинаете свой путь в фотографии. Помимо знакомых всем «Фотошопов» на рынке существует масса других программ, по функционалу и интерфейсу способных соперничать, а где-то и обгонять продукты Adobe.

    В этой статье мы рассмотрим 6 функциональных и удобных программ для обработки ваших фотоснимков.

    Adobe Lightroom

    Продукты от Adobe давно стали «золотым стандартом» в сфере работы с аудиовизуальным контентом. Если Photoshop кажется слишком сложным и запутанным, то на помощь приходит Lightroom. Более понятный интерфейс, рассчитанный на пакетную обработку снимков, масса функций, включая:

    • распознавание лиц для удобной организации фото в библиотеке
    • коррекция изображений по типу камер и объективов
    • коррекция изображений кистями, добавление градиента
    • инструменты для коррекции кожи и добавления размытия
    • пресеты и профессиональные фильтры, возможность создания собственных пресетов
    • настраиваемый интерфейс
    • поддержка синхронизации с несколькими устройствами.

    Получить Adobe Lightroom можно, оформив подписку на Adobe Creative Cloud. Кстати, если вы являетесь студентом или преподавателем, то подписка обойдется вам дешевле.

    Adobe Photoshop

    Было бы странно не добавить такой мощный инструмент, как Adobe Photoshop в статью, озаглавленную как «6 лучших программ для обработки фотографий». Photoshop — не только программа для редактирования снимков. Это универсальный софт для иллюстраторов, графических дизайнеров, фотографов и видеографов.

    Работа в программе организованна послойно, возможно использовать маски. Инструменты для ретуши и коррекции делают Photoshop одним из лучших предложений на рынке. Интерфейс редактора более нагружен и сложен, чем Lightroom, однако оно и понятно — программа должна обладать максимально возможным функционалом для выполнения задач любой сложности:

    • тонкая работа с инструментами ретуши
    • большое количество различных фильтров и кистей
    • многослойная обработка
    • возможности для работы в 3D-пространстве
    • наиболее известный интерфейс среди фотографов
    • продвинутые настройки для подготовки изображения в печать.

    Adobe Photoshop можно также получить в пакете Adobe Creative Cloud.

    Serif Affinity Photo

    Сегодня Affinity Photo от компании Serif все сильнее приближается к Photoshop: программа обладает схожим интерфейсом и возможностями. Affinity включает в себя пространства для работы с пиксельной и векторной графикой, слои для работы с изображениями, а также удобные ползунки для цветокоррекции. Одним из главных преимуществ по сравнению с другими обработчиками можно назвать цену: заплатив единожды 50$, вы получаете полный доступ ко всему функционалу.

    DxO PhotoLab

    Программа обладает понятным и логичным интерфейсом, а также лучшим в своем классе шумодавом. В каталоге обработчика содержатся данные о всех современных камерах, что позволяет DxO делать автокоррекцию геометрии изображения исходя из модели фотоаппарата и объектива.

    • DxO не занимает много места на жестком диске (455 МБ)
    • кастомизируемый интерфейс
    • удобная организация библиотеки фотографий
    • наиболее точная среди конкурентов работа с коррекцией геометрии по профилю камеры и объектива
    • поддержка цветовых профилей DCP
    • продвинутый инструмент добавления резкости.

    Skylum Luminar (скидка 10% на покупку)

    Фоторедактор Luminar становится все более и более популярным в фотосообществе: нет платной ежемесячной подписки, которая стала нормой для многих производителей софта. Luminar можно использовать как отдельную программу, либо в качестве плагина к Lightroom, Photoshop или даже к нативному приложению Фото на компьютерах с macOS.

    В Luminar есть слайдер искусственного интеллекта, который автоматически настраивает экспозицию, четкость, контрастность, тон и другие базовые параметры. В остальном программа вполне конкурирует с продуктами от Adobe.

    • AI-редактор
    • необычные фильтры
    • слои надстройки изображения
    • слои изображения
    • отдельная группа пресетов для фотографий с дронов DJI.

    15 советов для идеальных фотографий

    Примечание переводчика: Эта статья является вводным материалом, который дает краткую характеристику простых, но критически важных пунктов для профессиональной съемки. Новичкам подобные советы помогут избежать многих ошибок и быстрее приблизиться к профессионалам, а также подтолкнут их к дальнейшему изучению нужных материалов.

    Если вы хотите делать грамотные фото, эти советы, трюки и техники от фотографа топ-класса Tigz Rice помогут вам улучшить свои навыки.

    Хотите ли вы делать снимки для дизайнерских работ, фотографировать моделей для иллюстраций или делать что угодно другое – эти советы пригодятся всем.

    В следующих 15 пунктах Tigz расскажет об оборудовании, освещении и редактировании – все, что нужно знать для получения лучших фото.

    1. Составляйте план

    Перед тем, как браться за камеру, сделайте пару набросков или раскадровку того, что хотите получить. Это позволит придерживаться определенной идеи во время съемки.

    2. Фон

    Сплошной цвет фона в студии позволит убедиться, что субъект является фокусной точкой и его будет легче отделить в случае необходимости создания композиции.

    Серый – отличный цвет, так как он хорошо подходит для большинства ситуаций. Также можете снимать на белом фоне, если требуется более светлая композиция или на черном для темных снимков.

    Обработка фотографий в Lightroom | Тонирование кривыми | Городской сюжет в Лайтрум

    Какой бы фон вы не выбрали, убедитесь, что цвет фона не совпадает с цветом субъекта.

    3. Источники света

    Также, если вы планируете делать составное изображение, нужно, чтобы все объекты/люди на нем были сняты с одинаковым источником(ами) освещения.

    Перед тем, как нажимать на кнопку затвора камеры, подумайте о том, где будет расположен субъект и под каким углом свет будет на него падать. Возможно, его нужно осветить сверху или снизу?

    Также стоит подумать о типе и цвете освещения. Об этом мы поговорим в следующих шагах.

    4. Естественный свет: «золотой час»

    Природным освещением может воспользоваться каждый, хотя его качество сильно варьируется в зависимости от местоположения, времени суток и погоды.

    Если вы полагаетесь на естественный свет, самое лучшее время для съемки – так называемый «золотой час». Это последний час до заката, когда солнце уже близко к горизонту.

    5. Естественный свет: жесткий свет

    В полдень, когда солнечные лучи падают почти перпендикулярно земле, получаются жесткие тени, особенно под глазами и подбородком. Если вам приходится снимать в это время суток, поместите субъект в тень или используйте рефлектор для рассеивания части света и смягчения теней.

    В качестве альтернативы можно попробовать снимать в помещении возле окна, используя сетчатые занавески для рассеивания света. Однако, жесткий свет можно использовать в свою пользу – он отлично подходит для съемки текстур!

    6. Искусственный свет

    Если естественное освещение – не вариант, всегда можно создать его самому. Такие источники света, как лампы могут отлично помочь в освещении участков кадра и, пожалуй, всегда легко доступны.

    Если вы не хотите топтаться на уровне новичка, хорошей инвестицией станет вспышка вместе с беспроводными пультами для спуска затвора или даже набор портативных осветительных приборов.

    7. Камера

    Очевидно, что, если вы хотите получить наилучшие результаты, без DSLR или компактной беззеркальной камеры со съемными объективами не обойтись. Оба вида предоставляют полный контроль над настройками. Как правильно им распорядится – читайте в следующих пунктах.

    Есть множество вариантов камер для любого кошелька, поэтому всегда можно найти оптимальную модель.

    8. Правильный объектив

    Некоторым этот пункт также может показаться слишком простым, но все же неплохо было бы о нем напомнить. Объектив – важная часть камеры, которую стоит выбирать с умом. У каждого объектива свое фокусное расстояние, которое варьируется от широкого (14 мм) до телефото (200 – 400 мм).

    50 мм – оптимальный вариант для большинства ситуаций, если вы только пробуете себя в сфере фотосъемки и хотите что-то дешевое, простое и лучшее, чем китовый объектив камеры.

    Следующий шаг – инвестировать в 85 мм/135 мм для портретных и детализированных снимков, а также 35 мм для фотографирования ландшафтов.

    9. Снимайте в RAW

    Если работаете с DSLR или беззеркалкой, убедитесь, что снимаете именно в RAW, а не JPEG.

    Это позволит камере снимать и обрабатывать снимки без сжатия, предоставляя больше свободного пространства для обработки в Lightroom или Photoshop на случай, если понадобится исправить экспозицию.

    10. Работа в темноте

    Если вы снимаете с DLSR или компактной беззеркалкой, вам предоставлены очень гибкие возможности контроля чувствительности сенсора при помощи регулирования ISO.

    Чем выше показатель, тем больше на снимке будет шума, поэтому старайтесь устанавливать ISO на минимальную допустимую отметку. Вот примерные показатели для разных ситуаций.

    • Снаружи в солнечную погоду: 100-200
    • Снаружи в пасмурную погоду: 400
    • В хорошо освещенном помещении: 800-1000
    • В темном помещении: 1600-2000

    11. Глубина резкости

    Апертура не просто регулирует размер отверстия, пропускающего свет, а также отвечает за то, какая часть кадра будет в фокусе в зависимости от расстояния.

    Если вам нужно, чтобы фокус был резким от переднего плана до фона, снимайте с f/8 или выше. В противном случае, если нужен размытый фон и чувство глубины, экспериментируйте со значением в районе f/1.8.

    12. Скоростная съемка

    Короткая выдержка (1/200 с или меньше) отлично подходит, когда нужно «заморозить» момент, в то время, как долгая выдержка (1 с и больше) поможет передать чувство движения или создать эффект замедленной съемки.

    При работе с длинной выдержкой не забывайте брать с собой штатив и пульт спуска затвора во избежание тряски камеры.

    13. Разные варианты

    После того, как вы получили нужный снимок, сделайте еще пару кадров, варьировав данные. Основная сложность заключается в постановке, поэтому, когда все готово, попробуйте сфотографировать с разных углов, поменяйте настройки и стили освещения. Если на постановку кадра тратится много времени, то такой подход может сохранить много времени в дальнейшем.

    14. Цветовая гармония

    Если условия ограничены и приходится использовать различные источники освещения, может потребоваться коррекция цветов, чтобы снимок выглядел гармонично.

    Это можно сделать при помощи инструмента Баланс белого (White Balance) в модуле Adobe Camera Raw или Lightroom. Или можете почитать урок.

    15. Грамотная обрезка фона

    После выпуска Adobe Photoshop CC 2022.5 вырезать фон стало еще проще. Почему бы этим не воспользоваться? Почитайте об этом в статье Как использовать инструменты Select and Mask в Photoshop CC.

    Автор: Tigz Rice

    Изучаем простой способ обработки фотографии для каталога

    Вы профессиональный фотограф? Или просто научились делать хорошие снимки? Отлично! А если нет? То тогда эта статья для вас!

    Можно попросить друга-фотографа сделать вам хорошие снимки ваших изделий. Ведь ни для кого не секрет, что хорошая фотография в каталоге товаров является ключевым моментом. И тогда вам потребуется лишь минимальная обработка снимка.

    КАК Я ОБРАБАТЫВАЮ СВОИ ФОТОГРАФИИ || СЕКРЕТЫ МОЕЙ ОБРАБОТКИ

    Но не все фотографы, и далеко не у всех есть такие друзья. Можно обратиться в ателье, и за определенную сумму сделать фотографии. Опять же, это долго и затратно, хотя и профессионально. Но большинство из нас фотографирует очень посредственно. И когда мы сделали фото не совсем четкое, темноватое и не того формата, то нам потребуется инструкция, как сделать из этой фотографии конфетку.

    Друзья. Я хочу предложить вам простой мастер-класс обработки фотографии в графическом редакторе. И предлагаю вашему вниманию очень быстрый и простой урок.

    Урок не сложный, подойдёт для новичков с минимальными базовыми знаниями фотошопа. При небольшой практике у вас появится хороший опыт и скорость.

    Я использую англоязычную версию. Но на примере хорошо видно, где находятся разные функции. Я часто пользуюсь таким способом, когда приходится обрабатывать большое количество одинаковых фотографий. Начинаем, и у вас обязательно получится.

    Обработка фотографий в Lightroom + все мои секреты!!

    Для примера я буду использовать снимок колье для интернет-магазина.

    Итак, начнем.

    1. Загружаем фото в фотошоп. И сразу сохраняем документ, чтобы не переживать, что если произойдёт сбой, наша работа пропадёт. И по ходу работы тоже не забывайте его почаще сохранять. Или настройте автосохранение в настройках.

    2. Наш снимок отображается как заблокированный слой. Чтобы облегчить работу, преобразуем его в слой. Для этого кликаем мышкой на замочек кадра в панели слоёв.

    3. Фон стал слоем.

    4. Теперь сделаем снимок квадратным. Ярмарка Мастеров рекомендует нам размер фото 1500х1500 пикселей. Воспользуемся этим советом.

    Выбираем в верхнем меню: Image – Canvas Size. Нажимает на Canvas Size. И меняем размер холста. Ставлю в значениях 1500х1500 пикселей. Благо, исходный большой размер фото позволяет.

    Но предварительно я снимаю выделение с автоматической подгонки пропорций. Это значок цепочки слева от размеров.

    5. Вот, картинка стала квадратной. Если изображение немного съехало, то просто сделайте композицию такой, которая вам нужна. Для этого просто двигайте фотографию мышкой по всему полю так, пока найдёте нужное расположение фотографии. Сделайте хорошую композицию.

    6. Дальше я использую автотон. Программа сама автоматически настраивает баланс белого.

    Image – Auto Tone. Нажимаем.

    Конечно, можно воспользоваться более глубокими настройками света, тени и цвета. В данном случае я использую автоматическую функцию.

    Фото стало светлее и гармоничнее.

    7. Теперь сделаем чётче главные детали. То, что вы хотите выделить. Ведь для того, чтобы акцентировать внимание на главных деталях и выделить объект на фотографии, не обязательно делать резкость на всем изображении. Достаточно выделить ключевые моменты: глаза, кольцо, бусины, передний план. Самый эффективный способ выборочного повышения резкости ретушеры часто называют «High Pass», поскольку он основывается на применении одноименного фильтра в Photoshop. Разберем весь процесс по порядку.

    Для этого сначала дублируем исходный слой. Нажимает на нужный слой мышкой, нажав на Alt на клавиатуре, и просто тащим вверх. Отпускаем. Слой скопирован. Или для копирования слоя просто нажимаем (ctrl+j).

    8. Выделяем верхний слой. Применяем к нему фильтр Higt Pass. Для этого идём Filtr – Other – Higt Pass.

    9. Выбираем значение Radius. Это ключевой этап всего процесса, от которого в наибольшей степени будет зависеть конечный результат. Не забудьте увеличить фотографию до 100% и поставить галочку в окошке «Preview». Наша задача – найти минимальное значение, при котором на фотографии появляются те элементы, резкость которых мы хотим увеличить. Моя фотография имеет разрешение около 12 мегапикселей, и подходящее нам значение Radius будет примерно 0,9 пикселей. У вас это значение может быть другим. Просто попробуйте несколько раз, и вы быстро научитесь выставлять нужное значение «на глазок».

    10. Меняем режим наложения этого слоя на Overlay.

    11. В меню Image => Adjustments выбираем пункт Brightness/Contrast

    Повышаем контраст на 50%

    12. Теперь закрываем слой, с которым мы производили все эти преобразования, черной маской. Для этого в верхнем меню выбираем Layer – Layer Mask – Hide All.

    13. Теперь берем белую кисть и убираем маску в тех частях изображения, где требуется повышение резкости. Просто рисуем кистью по слою с маской. Не забывайте снижать жесткость кисти (параметр hardness), чтобы не оставлять следов её применения. Конечно же, как и всегда при работе с маской, вы можете манипулировать прозрачностью кисти. Вы увидете, как появляется резкость после проведения кистью.

    В данном случае я пройдусь кисточкой по краю бус, горловине, краю книги и листочку. Затем, уменьшив прозрачность до 50% и увеличив её размер, я проведу кистью по свитеру. Думаю, этого будет достаточно.

    Помните, что наиболее резкие места на фотографии всегда притягивают взгляд зрителя. Некоторые фотографы используют данный эффект, чтобы привлечь внимание к наиболее важным элементам снимка.

    14. Закончив работу над маской, вы можете поэкспериментировать с прозрачностью слоя, если эффект кажется вам чрезмерным. Если же, напротив, эффект повышения оказался недостаточно выраженным, просто продублируйте этот слой (ctrl+j).

    15. Дальше я хочу немного затемнить по краям. Для этого я создаю новый слой. В верхнем меню нажимаю Layer – New – Layer.

    Заливаю этот слой черным цветом. На панели инструментов беру ведёрко краски с чёрным цветом и нажимаю им по созданному слою. Слой стал черным.

    16. Сначала выберу на панели инструментов инструмент выделение кругом. Предварительно выделю этот слой. Выделю круг в центре на черном слое.

    17. Затем в верхнем меню выбираю Select – Modify – Fearher.

    Ставлю значение 200, нажимаю OK. Это сделает вырезанный край более плавным.

    Потом нажимаю на клавиатуре Delete (удалить). Результат такой – получилось черное кольцо с плавным переходом.

    18. Теперь меняю режим наложения этого слоя на Soft Light.

    И делаю его немного прозрачным.

    19. Сливаем все слои. Layer – Merge Visible.

    20. На моём изображении мне не нравится слишком яркое пятно в центре на свитера. Поэтому возьму инструмент затемнение и немного затемню яркое пятно.

    21. А затем возьму инструмент Капля, задам ей нужное значение и немного размою по краям.

    22. Получилось вот так.

    23. Теперь можно немного поднять насыщенность. НО. Для нас важно, чтобы цвета и яркость были максимально приближены к реальному товару. Поэтому здесь нужно быть максимально осторожными. В моём случае меня все устраивает, поэтому я просто ставлю логотип производителя.

    24. Сохраняю документ я через File – Save for Web. Так мы оптимизируем изображение для публикации в интернете.

    Вот так выглядит моё окно при сохранении фотографии. Изменения я обвела красным цветом.

    25. Вот результат нашей работы. Что в итоге получилось. Все просто. Но результат впечатляет.

    А в этом видео на примере другого изображения вы увидете, как я проделала все эти этапы урока. Смотрите внимательно.

    Вот такой простой урок для обработки фотографий. Просто откройте фотошоп и творите. Применяйте эти простые шаги, и ваш каталог фотографий в интернет-магазине всегда будет привлекателен для клиентов!

    Надеюсь, этот мастер-класс был для вас полезен. Если да, жмите нравится! А чтобы не потерять урок, добавляйте в избранное, нажав сердечко. Добавляйтесь в мой круг и подписывайтесь на обновления моего блога и магазина. А также поделитесь со своими друзьями полезной информацией этого мастер-класса и скиньте ссылку на мой блог другу. Возможно, ему очень не хватает помощи в обработке снимков!

    С удовольствием отвечу на все ваши вопросы в комментариях или личных сообщениях. До скорых встреч.

    С уважением, графический дизайнер и художник Пояркова Яна.

    Обработка фотографий для начинающих. Часть 1. Общие принципы.

    В этом цикле постов я бы хотел поделиться, именно поделиться, а не учить, тому как я обрабатываю свои фотографии перед тем как выкладываю их в блог. Вопросы обработки настолько масштабны, что вдаваться в детали и нюансы этого интереснейшего процесса я бы не хотел, ибо на эту тему издано немало отличных книг, написано огромное количество статей и существуют такие гранды которые расскажут про обработку лучше любого доктора наук в своей области. Я бы хотел остановится на процессе подготовке фотографий к публикации именно в интернете. Также данный цикл постов, сразу оговорюсь, не будет расчитан на любителей приближать и рассматривать пиксели во всей их красоте и размере. Все что я буду излагать будет максимально понятно для любого пользователя цифровой камеры при наличии минимальных знаний в области Lightroom/Photoshop.

    Первое с чего хотелось бы начать, это с самого источника. Все свои фотографии, за исключением отдельных карточек снятых на Fujifilm, я снимаю исключительно в raw формате. Почему? Данный формат является как бы слепком того изображения которое получает камера. Это абсолютно «сырое» необработанное электроникой камеры изображение, которое включает в себя массу полезной информации выражающейся в тенях и светах. По сравнению с классическим jpeg форматом снимки сделанные в raw намного информативнее и дают большие возможности при обработке. Итак, про jpeg мы забыли, его нет и не было. Да, вы можете сослаться на большой вес файлов и соответственно необходимую большую карту памяти. Но что делать, искусство требует жертв, как говорится. Мой Nikon D7000 оснащен двумя слотами под SD карты и существует техническая возможность записывать одновременно на одну RAW файл, на вторую JPEG. Но я этим ни разу не пользовался, ибо не понимаю зачем мне файлы сжатые как минимум в 4 раза. Это конечно мое мнение и оно может отличаться от Вашего, это не страшно.
    Про сам процесс съемки я уже вкратце однажды писал, но все равно хотелось бы повториться: снимайте по началу много и очень много. Только так вы сможете набить взгляд и руку, начать понимать и выделять лучшие кадры от худших, видеть композицию, чувствовать момент. Это непременное условие для новичка и его не надо стесняться. Снимайте сотни и тысячи кадров, через год их станет меньше, а качество снимков будет намного лучше. Очень быстро Вы научитесь анализируя свои фотографии отбраковывать неудачные. И не бойтесь их сразу же стирать, оставляйте лучше, ибо лучше пару хороших кадров чем целая папка всего подряд. Это отлично дисциплинирует и позволяет вырабатывать свой фотографический взгляд. Про особенности самой съемки мы думаю поговорим отдельно, но позже. А сейчас давайте рассмотрим непосредственно самые азы обработки, а точнее говоря некий алгоритм, последовательность действий. Здесь я бы хотел вставить небольшую ремарку: рецепта идеальной фотографии не существует, вы показываете миру то каким вы видите изображение, если говорить о художественной обработке, и должны максимально честно показывать обработанные фотографии если это касается репортажа.

    Первое с чего мы начнем это собственно построение кадра, композиция. Композиции в фотошколах посвящаю целые курсы и это отдельная тема. В нашем случае я бы посоветовал обращать внимание на два основных фактора: это правило третей и выделение основного объекта съемки от второстепенного. Посмотрим на фото сверху. Линия горизонта, или в нашем случае верхний контур реки лежит приблизительно на одной трети от верхней границы снимка. Это позволяет выделить главное на фотографии: в данном случае это непосредственно река. Если бы мы скадрировали верхнюю границу реки по середине кадра, то мы бы потеряли ощущение глубины, некой перспективы. Фотография представленная мной как пример выполнена вертикально-старайтесь в большинстве случае избегать вертикального расположения, за исключения отдельных случаев. Кадрирование выполняется посредством инструмента расположенного в правой боковой панели Лайтрума и представляющего собой квадратную рамочку с пунктиром. В Лайтруме при кадрировании на фотографии Вы сможете увидеть вертикальные и горизонтальные линии делящие кадр на части-это отлично поможет Вам соблюдать правило третей и расположить горизонт строго горизонтально, т.е. исключить его завал.

    Далее, скадрировав изображение мы обращаем внимание на гистограмму-график в правом верхнем углу. Он показывает расположение информации заложенной в снимок которая хранится в светах и тенях. Если он смещен вправо-это говорит о том. что снимок пересвечен, а если влево-то недодержан или слишком темный. Инструментом Exposure (экспозиция), двигая рычажок, стараемся расположить график ближе к центру. Далее высвечиваем темные участки инструментом Fil Light, регулируем глубину черного рычажком Blacks. После подобных манипуляций график равномерно «растечется» вдоль горизонтальной оси. По необходимости добавляем контраст (Contrast) и четкость (Clarity). С четкостью советую не перебарщивать, больше значения +40 лучше выходить.

    Добавляем общую насыщенность цветом (Saturation), но аккуратно. Движок повышает насыщенность для всех цветов одновременно, а это не всегда необходимо.

    Далее работаем с тенями и светами отдельно (Highligts, lights,darks,shadows).

    Очень важным инструментом в Лайтруме является градиентный фильтр. Вы можете с помощью него выделять любые участки и применять к ним свои собственные настройки (экспозиция, контраст, насыщенность, резкость). В 5 Лайтруме кроме прямоугольного фильтра появился еще и радиальный. Про них я расскажу отдельно позже. Видите как на фото выше проявилось небо…

    После проделанных манипуляций мы имеем уже что-то действительно похожее на более-менее интересное фото. Картинка уже не бледная, детали проработаны, появился цвет и глубина. Вместо серой и туманной фотографии мы получили действительно «живую» картинку.

    Добавляем резкость (Sharpening). Значение radius мой совет не ставьте больше 1,0. Не делайте перешарпа. Тут же убираем ненужные шумы и артефакты вызванные увеличением резкости (Noise reduction).

    Работаем с отдельными цветами. В данном примере я подчеркнул цвет камней и выделил зелень.

    Обработка фото в Lightroom | Курс Лайтрум от А до Я | RGB и тоновая кривая

    В конечном итоге мы получаем почти готовое фото. Почему почти и что можно было бы сделать еще. А сделать можно многое, в следующей части.

    20 примеров обработки в Photoshop ДО и ПОСЛЕ

    Разительный контраст между исходными кадрами и результатом обработки в Photoshop в исполнении мастеров ретуши и творческого коллажирования не может не впечатлять!

  • Видео мастер-класс Как я обрабатываю фотографии — №1